Les fêtes de fin d'année auront été fatales à certaines cuvées. Ainsi, des références disparaissent du catalogue, le millésime étant épuisé chez le producteur, et d'autres attendent un ré-approvisionnement ou la sortie du nouveau millésime.

Avec l'hiver vient aussi le temps des salons et dégustations diverses : l'occasion de goûter les nouveaux millésimes en bouteille, de faire des découvertes et de récupérer quelques flacons déjà commandés. Au programme donc : Renaissance des AOC à Angers le samedi 30 janvier et la Dive Bouteille à Brézé près de Saumur le lendemain. Y seront présents de nombreux vignerons orientés "bio" ou "nature".

Je peux déjà annoncer le retour ou l'arrivée prochaine de certaines cuvées : des Chablis 2008 d'Alice et Olivier De Moor, des Morgon 1996 et 2003 du Chat(monard), des cuvées 2008 de Benoît Courault (retour de la Coulée, arrivée de Gilbourg et des magnums des Rouliers en cabernet franc), des rouges 2008 de Stéphane Bernaudeau (grolleau et cabernet) en attendant les Nourrissons, le retour des Ardilles version 2008 du Domaine du Moulin et celui du Fruit du Hasard de Loïc Roure (Domaine du Possible), là aussi sur 2008. Et ce n'est pas fini...

Quelques autres visites sont également prévues lors de cette escapade ligérienne, avec sans doutes des nouveautés au retour. Patience...

A noter aussi l'arrivée imminente de quelques pépites alsaciennes du Domaine Julien Meyer : assemblage sylvaner-riesling "Mer et Coquillages" 2008, muscat "Petite Fleur" 2008, sylvaner "Zellberg" 2008 (non ouillé), riesling 2008 et "Zellberg" 2008, pinot gris 2008, pinot noir "Pierres chaudes" 2008, pinot noir "Heissenstein" vieilles vignes 2006 (et quelques rares 2000 mais les dernières), "Dolmen" 2006 (un pinot blanc très spécial). On ne va pas s'ennuyer !

Et en 2010, n'oubliez pas les bonnes résolutions :

Ce champagne est réalisé à partir d'une saignée faite sur une cuve de pinot noir après deux jours de macération, avant l'extraction de toute la couleur rouge des peaux des raisins. Ce procédé est assez rarement employé, le mélange de vins blancs et rouges étant plus souvent utilisé pour produire du champagne rosé.

La courte mais réelle macération se retrouve dans la couleur soutenue et la puissance vineuse de ce champagne de table. Comme la richesse aromatique dont le pinot noir est capable, et qui se présente ici de façon presque brutale. C'est un très grand champagne, qui devrait admirablement vieillir. A servir à table avec du gibier à plumes.

Le vin est issu des vieilles vignes de pinot à Vertus, vendange 2006. Après pressurage, il fait sa fermentation alcoolique en cuve, puis sa "malo", et reste sur ses lies tout l'hiver avant le tirage effectué en mai de l'année suivante. Le dégorgement est réalisé 3 à 6 mois avant sa commercialisation, avec un dosage minime de 3 g/l.

L'appellation Coteaux Champenois concerne les rares vins tranquilles de Champagne, blancs ou rouges.

La vendange 2005 porte la marque mûre de ce millésime solaire en gardant la fraîcheur septentrionale du vignoble champenois, qui ne permet que rarement de hautes maturités alcooliques. Le vin titre 12° sans chaptalisation. Les raisins sont issus des vieilles vignes de pinot noir du domaine à Vertus. Après égrappage, la cuvaison dure une douzaine de jours et la fermentation démarre sur levures indigènes. Le vin est ensuite élevé 18 mois en fûts.

Le nez révèle à l'aération une grande complexité et une grande mobilité, où on retrouve la noblesse du pinot noir mûr sur un beau terroir : rose, épices, créosote légère... La bouche est douce et délicate, presque évanescente, et cependant vineuse et portée par une structure tannique discrète et fondue mais réelle. C'est un vin à la beauté ténue, qui demande de l'attention. On pense à la Bourgogne, sans néanmoins pouvoir y situer ce vin à la personnalité à part, qui gagnera à vieillir.

Tam-Tam est un vin issu de syrah vinifiée en macération carbonique sans aucun additif.

On retrouve les notes typiques du cépage, mais tout en nuances, avec un fruité marqué par la "carbo". La mise est récente et le vin n'est pas encore complètement "en place", contrairement aux autres cuvées du domaine. Il faudra quelques mois de bouteille pour que les pièces du puzzle s'assemblent.

Ce Désordre risque de bousculer un peu l'image habituelle du rosé ; car on a vraiment ici un vin de terroir, de garde et de gastronomie.

Cette cuvée est réalisée par saignée avec du mourvèdre cultivé en agriculture biologique sur les coteaux schisteux de Faugères (à Cabrerolles). Rendement minuscule de 15 hl/ha. Le vin est élevé 10 mois sur ses lies et reçoit un léger apport de sulfites (20 à 30 mg/l) avant la mise en bouteille réalisée sans collage ni filtration.

La robe est soutenue et légèrement trouble. Le nez explose de senteurs d'herbes aromatiques et de fraise. On serait bien en peine de donner une couleur à ce vin s'il était servi dans un verre noir. En bouche, le vin est dense et compact, finement tannique et long, rafraîchi par une acidité parfaite ; comme une synthèse des attributs nobles d'un rouge et d'un blanc. Il sera très intéressant de regoûter ce vin dans quelques années. En attendant, il peut parfois rencontrer des phases de réduction et il convient donc de le carafer.

Contrairement à beaucoup, Cyril Fahl ne mentionne pas "vieilles vignes" sur sa cuvée issue des plus vieux ceps (carignans et grenaches entre 70 et 100 ans) , mais précise "jeunes vignes" sur cette cuvée de grenaches de 20 ans... au rendement de 18 hl/ha seulement.

Cyril Fahl recherche ici une expression plus fruitée que sur les vieilles vignes, respectant ainsi la "hiérarchie" naturelle de l'âge des vignes. C'est réussi : le vin présente un fruit croquant et une grande gourmandise, qui permet de l'apprécier immédiatement (un passage en carafe est quand même bienvenu), même si un peu de patience ne lui fera pas de mal, au contraire.

Il s'agit de la cuvée de blanc de Cyril Fahl. Elle est issue de vieux gobelets de macabéo (75 ans), plantés sur un sol de gneiss sablo-limoneux où la roche mère est à 80 cm de profondeur. L'orientation est de nord à est. Rendement de 25 hl/ha.

Le travail à la vigne est biologique (travail du sol, compost), avec des essais d'application de préparats biodynamiques (bouse de corne, silice).

La vendange est ramassée en petites caisses de 8 kg, pour éviter l'écrasement des raisins, et immédiatement mise au frais. Le pressurage est vertical et doux, avec entonnage direct sans débourbage ni sulfitage. Les fermentations alcoolique et malolactique se font lentement pendant une dizaine de mois. Le vin est en barrique sur ses lies sans aucun soutirage pendant toute cette période. En 2008, le vin a été filtré et sulfité à hauteur de 25 mg/l avant la mise en bouteille.

Ce Clos blanc est un vin sec très frais et minéral (salinité en bouche), construit sur la finesse et la longueur. C'est le résultat d'une vendange précoce, choix du vigneron afin de conserver une structure acide, garantie de conservation et d'équilibre du vin. Il est destiné à la table et à quelques années de garde. Des notes de levure sont encore perceptibles - la mise est récente -, et il faut donc carafer pour gagner en fraîcheur et en précision.

Le Bois du Gland est une cuvée de cabernet sauvignon issue de deux parcelles : vignes d'une trentaine d'années à Maligné sur falun et jeunes vignes au Ponge à Thouarcé sur graves.

Vendange le 12 octobre avec un potentiel de 13.8° et rendement "liliputien" de 6 hl/ha. Vinification en vendange entière avec pigeages manuels, entonnage à chaud et élevage et mise en bouteille sans additif.

Là encore, un vin très sombre. Le nez est marqué par des notes végétales nobles (mentholées). En bouche, beaucoup de fruit, la matière est dense, le vin compact et long. La masse tannique est affirmée mais sans astringence excessive, rendant cette cuvée plus souple dans sa jeunesse que les millésimes 2004, 2005 (un monstre !) ou 2006. Mais avec bien plus de potentiel que 2007. C'est un vin de viande rouge, à attendre un peu en cave.

Le sol de graves au Ponge à Thouarcé

Ces "vignes centenaires" sont une toute nouvelle cuvée de cabernet franc, issue du terroir du Ponge à Thouarcé (sol de graves). Le vin est donc très différent du Ponge "normal", réalisé lui avec du gamay.

La couleur est noire aux reflets violets ; le nez est d'une complexité et d'une classe incroyable, et la bouche est fruitée, juteuse, dense, tannique mais soyeuse, avec une grande longueur. Un superbe équilibre pour ce vin qui sera le partenaire idéal d'une belle viande rouge. La mise est récente et le vin doit impérativement être carafé, ou attendu.

Cep de cabernet franc centenaire au Ponge à Thouarcé.

Lire la suite

Le "Bout de chenin" de Stéphan Pz est devenu un "Bout de chemin" avec le passage en vin de table, la mention du cépage y étant encore interdite. Cela dit, elle l'est normalement aussi en AOC.

Le vin reste néanmoins typique d'un bel Anjou. A l'ouverture le nez est marqué par le chenin, avec des arômes plutôt fruités, et prend ensuite de l'ampleur et de la complexité à l'aération. La bouche gagne elle aussi en volume après un passage en carafe, en faisant un vin pour la table, marqué par une belle amertume en finale. Le millésime 2008 a donné ici une belle combinaison entre maturité et acidité, qui confère au vin de quoi faire un bon bout de chemin dans les années qui viennent.

Les vignes, situées sur le climat des Bonnes Blanches à St Lambert du Lattay, sont travaillées en agriculture biologique. En cave, élevage en fûts non neufs d'un an (pas de boisé) et mise en bouteille avec 20 mg/l de sulfites.

C'est terminé pour le beaujolais nouveau 2009. Rendez-vous en novembre 2010 !

Arrivée également du beaujolais nouveau des Côtes de la Molière à Vauxrenard. Là aussi, c'est 100% raisin.

Et là aussi, malgré l'acharnement de la grêle sur le domaine, c'est mûr ! Comme chez Christian Ducroux, on sent un vin juteux et structuré, mais dans un registre aromatique différent. On a au départ un nez presque sudiste, rappelant un grenache en macération carbonique, avant de revenir à une expression "beaujoloise" plus classique, avec une très belle finale sur le noyau de cerise. La longueur en bouche est surprenante.

A ces niveaux de rendements et de précision dans la viticulture et la vinification sans intrant, même le beaujolais nouveau est un vin de terroir et pas seulement de fruit.

Ce primeur "brut de cuve" méritera lui aussi quelques mois de bouteille, même si on peut déjà se régaler.

Le primeur de Christian Ducroux est épuisé. Rendez-vous l'année prochaine !

Le beaujolais nouveau de Christian Ducroux est arrivé. Comme l'année dernière, il est vinifié sans additif : un vin 100% raisin.

Il s'appelle Prologue, à boire en attendant la cuvée de Régnié qui sortira au printemps et le "vin de table" Patience, qui est en fait le jus de presse de Régnié qui sera lui élevé en fûts jusqu'en 2011 ou 2012.

Ce nouveau nom est aussi une façon pour le vigneron de faire passer le caractère "primeur" de son vin au second plan, tant le vin gagne à être attendu encore un peu. C'est dans quelques mois qu'il donnera le meilleur de lui-même. On peut se faire plaisir dès maintenant, mais Christian Ducroux conseille fortement de garder quelques flacons pour les beaux jours.

A goûter le vin, on le comprend. La robe est d'un beau rubis, le nez est délicat, floral et épicé. On sent une parenté avec le registre aromatique du Régnié du domaine. En bouche, le vin possède une matière inhabituelle pour un primeur, sans perdre le côté fruité, léger et gouleyant d'un jeune beaujolais. Mais on sent que le vin est apte à être gardé jusqu'à l'année prochaine et même au delà.

Une lecture à recommander en toutes circonstances. Nul besoin d'attendre le troisième jeudi de novembre !

Ce roman de René Fallet est aussi rafraîchissant que le bon vin.

Entre belote, 4.21 et beaujolais nouveau, Camadule, Poulouc et Captain Beaujol sauvent leur camarade Debedeux d'une vie ennuyeuse de cadre dans l'aéronautique. Au Café du Pauvre de Gaston et Germaine, où Maman Turlutte se soigne au sauvignon, c'est à coups de saucisson, de beaujo et d'argot que ces mousquetaires du zinc voient passer le train du progrès et offrent une attitude de résistance passive, mais vivante, à la modernité du béton et de la TV.

On pense à Brassens et à Monsieur Hulot, possibles cousins des "anarsouilles" de Fallet.

Ca jacte argot à chaque coin de page mais nul besoin de "Méthode à Mimile" pour se gondoler. Les nombreuses vannes et tirades vino-philosophiques font mouche. A déguster sans modération !

Jules Guyot a écrit cet ouvrage passionnant en 1861. Certaines réflexions y sont d'une étonnante actualité.

Lire la suite

Plein sud est une cuvée de trousseau (jeunes vignes) planté sur un sol d'éboulis calcaires sur argile orienté... plein sud. La vinification est ici aussi réalisée sans additif.

Nez mûr et complexe de sureau, orange, notes empyreumatiques, qui se développe progressivement. En bouche le vin est précis, une "ligne claire", à la fois plein et léger, avec là aussi un vrai développement. Un vin encore tout jeune, à carafer.

Cette cuvée très spéciale est issue du terroir de marnes bleues des Chalasses, mais n'est élaborée qu'avec du savagnin vert, souche de savagnin caractérisée par un caractère plus tardif et une acidité toujours élevée.

Autre particularité et non des moindres : le vin vient d'être mis en bouteille après... dix ans d'élevage sans autre intervention qu'un ouillage régulier. Le passage d'une double-barrique à une bouteille de 75 cl après dix ans de repos ne passe pas comme une lettre à la poste et le vin semble aujourd'hui un peu verrouillé, comme "serré" dans son nouveau contenant, avec des arômes de réduction et de lies assez marqués. Il faudra maintenant lui laisser deux ou trois ans de bouteille pour qu'il retrouve la profondeur incroyable qui caractérise cette cuvée. Ce vin dans le millésime 1998 est un des plus beaux blancs que j'ai eu l'occasion de boire, mais son élevage n'était "que" de sept ans et les trois ans de bouteille font la différence.

Surtout, un peu de patience. Elle sera largement récompensée. Les vignes de mon père est un véritable grand vin. Et il le restera pendant très très longtemps, tant il paraît jeune et robuste. A noter que cette cuvée, comme toutes celles de Jean François Ganevat présentées sur le site, est produite sans aucun additif.

C'est déjà fini pour les Chalasses. Rendez-vous pour les 2008... dans un an.

Ces Chalasses sont produites à partir de savagnins jaune et vert sur un terroir de marnes bleues. Le vin est ouillé et n'est donc pas oxydatif. Comme beaucoup de blancs 2007 du domaine, le vin passe en ce moment par une phase austère et il est conseillé de le laisser un peu au repos. A défaut, un long carafage s'impose.

C'est un vin puissant et long, tendu par une belle acidité, justement équilibré par une matière mûre. Les arômes "exotiques" des savagnins ouillés ne s'exprimeront qu'après un peu de garde. A réserver à une cuisine inventive : poissons ou coquilles et épices au juste dosage.

La cuvée Julien est composée exclusivement de pinot noir. Là encore, beaucoup de travail pour parvenir à faire (apparemment) simple. La vendange est égrappée manuellement grain par grain, et les grains entiers sont mis directement et délicatement en fûts, avec un peu de gaz carbonique pour protéger le départ des fermentations. Pas de foulage, pas de pigeage. On a donc ici une sorte de macération carbonique en fûts à partir de grains de raisin égrappés mais non écrasés. La méthode est originale, mais consommatrice de main d'oeuvre : il faut neuf personnes pour égrapper à la main 600 kg de raisin en une journée. Le vin est ensuite élevé un an et mis en bouteille sans aucun additif.

Le jeu en vaut la chandelle. Tout jeune, ce superbe pinot présente un nez encore sur la réserve, mais une bouche d'un équilibre et d'un soyeux incroyables. L'évolution récente du 2007 laisse entrevoir pour ce 2008 de grands plaisirs à partir de l'année prochaine. Si on craque avant, il faut impérativement carafer le vin qui se livrera ainsi plus facilement.

Il n'y a déjà plus de Grandes Teppes. A peine arrivées et déjà reparties. Il faut maintenant attendre les 2008 qui sortiront à l'automne 2010.

Cette superbe cuvée est issue de vieux chardonnay planté en 1919 sur un terroir de marnes blanches. Côté vignes, le travail est réalisé en agriculture biologique (certifiée) avec de petits rendements de 23 hl/ha. Côté cave, c'est apparemment tout simple : pressurage puis entonnage pour les fermentations alcoolique et malolactique sous bois (pas neuf), et enfin élevage sans sulfitage. La mise en bouteille est réalisée sans aucun additif. Un vin 100% raisin donc.

Après une phase plus "causante", le vin s'est refermé ces derniers temps, avec des notes de réduction. Il faut donc le carafer pour une dégustation prochaine, sans doute prématurée tant Jean François Ganevat élabore des vins destinés à la garde et à la table. Avec un peu de patience, ces Grandes Teppes seront prêtes à accompagner les produits de la mer les plus fins.

Cruel millésime que 2008 au domaine, durement touché par la grêle ; d'où des quantités très limitées et des raisins mûrs mais au potentiel alcoolique faible. En rouge comme en blanc, c'est 10,5° et une barrique par cuvée !

Le domaine a sévèrement trié grain par grain sa parcelle de Moulin à vent pour tirer une barrique de ce très beau "vin de table", léger en alcool mais mûr et équilibré comme toujours. Résultat : un vin floral et délicat ; de la dentelle de gamay. On peut le boire pour son fruité de jeunesse, mais un ou deux ans de patience devraient révéler un surcroît de complexité.

Le vin ayant été mis en bouteille sans sulfitage, un peu de gaz carbonique a été conservé pour sa protection. On peut ou non carafer pour éliminer ou garder le léger perlant occasionné par ce gaz.

Etonnante cuvée issue principalement de chardonnay complété d'un tout petit peu de sauvignon, récoltés à 10,5° sur des vignes malheureusement touchées par la grêle (une barrique récoltée !). Mais le raisin était mûr !

Le vin présente d'abord un léger perlant et des notes citronnées, avec une acidité vive, pour développer ensuite des arômes plus beurrés et gagner en volume en bouche. C'est un vin vivant et évolutif, qui reste équilibré et frais tout au long de sa dégustation. L'absence de sulfitage et le faible degré d'alcool lui confèrent également un côté gouleyant et désaltérant... Il faut donc ici veiller à prendre son temps.

Cette cuvée est produite à partir de savagnin passerillé récolté tardivement mi-novembre et vinifié en sec.

L'alcool acquis est donc important (14,5°), mais bien intégré au vin, qui s'exprime sur des notes puissantes de raisins secs, d'amande et de confiserie. Le nez laisse présager un vin sucré, contredit par une bouche au caractère très sec. Un vin très original à marier à des plats puissants, sucrés-salés ou des fromages affinés.

Vins, vignes et vignerons - Histoire du vignoble français - Marcel Lachiver - Editions Fayard

Un ouvrage très complet sur l'histoire de la vigne, du vin et des vignerons en France de l'antiquité au XXe siècle.

Lire la suite

Cette cuvée est issue de chardonnay planté sur un terroir de graviers gras, d'argile riche en graviers et de calcaire sur marnes grises du lias. Les vignes sont situées sous la tour de Curon à l'entrée d'Arbois.

Le vin est élevé 24 mois en fûts et mis en bouteille sans ajout de SO2.

Ces Corvées sont un un superbe vin blanc de garde et de gastronomie. Le nez est précis et complexe et le vin combine finesse et puissance, possédant un "grain" en bouche très particulier (un côté "crayeux"). La finale est longue et saline, portée par une acidité parfaite qui étire le vin.

Une très belle cuvée, à réserver aux beaux poissons, aux coquilles, au homard...

La Grolle Noire 2008 est arrivée, fraîchement embouteillée.

Le vin est fidèle à son profil habituel comme au millésime : robe sombre et intense, nez jeune et fruité, typique de la cuvée, et bouche proche de 2007, avec toutefois un peu moins d'acidité et un peu plus de tanins. Et toujours ces notes complexes de raffles mûres...

Comme en 2007 et ainsi que le Ponge, la Grolle se présente donc ici dans une version "légère", par opposition aux années plus puissantes comme 2005 et 2006. C'est délicieux jeune, et ça permet d'attendre les 2005 et les cabernets.

Grolleau noir à Maligné avant le coup de sécateur.

Lire la suite

On poursuit l'exploration des vins du Roussillon avec une autre cuvée du Domaine du Possible : "C'est pas la mer à boire" !

Assemblage de 60% de grenache (de 50 ans), 35% de vieux carignan (80 ans) et 5% de syrah. Le carignan et la syrah sont égrappés et le grenache est vinifié en macération carbonique. Le vin est élevé moitié en fûts (environ 6 mois) et moitié en cuve.

On retrouve toutes ces composantes dans le vin : le fruité explosif du grenache en macération carbonique associé à la densité des carignan et syrah égrappés, avec un élevage parfaitement adapté, respectant la structure du vin et la finesse des tanins. D'ores et déjà un beau flacon, et qui le restera quelques années.

Arrivée de la Mémé 2008, issue d'un millésime moins solaire que son prédécesseur. Un vin moins riche donc, mais doté d'un fruité de jeunesse d'une grande pureté avec des arômes de fraise magnifiques. Finesse et délicatesse caractérisent la bouche, dotée d'une belle longueur. Il sera très intéressant de voir évoluer ce vin dans le temps et de le goûter adulte, dans un registre sans doute plus septentrional que le 2007.

Après un passage à la Cave de la Presqu'île à Crozon, Alan Brossard, un "confrère" passionné rencontré chez Stéphan PZ, vient de démarrer son activité de marchand de vin itinérant en Vendée. Avec à la carte de belles références de vins bios ou naturels.

Sa petite entreprise s'appelle Joyeux Nectars. Amateurs vendéens, toutes les infos sont sur le blog Joyeux Nectars ou en contactant directement Alan au 06 64 67 93 24.

Après une fermentation malolactique un peu longue à se terminer, le Ponge 2008 est enfin en bouteille. Il y en a un peu plus qu'en 2007 mais le rendement reste très bas (16 hl/ha) et les quantités disponibles sont donc réduites.

Avec un peu plus de tanins et de matière qu'en 2007 et une acidité proche ("l'effet millésime"), ce Ponge 2008 reste une version "légère" de cette cuvée, par rapport au 2006 ou à ce qu'annonce la vendange 2009. La mise est très récente et il est préférable de patienter un peu avant de commencer à ouvrir.

Le Ponge 2008 sur pied juste avant la vendange.

Lire la suite

Cette cuvée est issue des vieux gobelets, de 70 à 100 ans, du domaine de Cyril Fahl en Roussillon. Les jeunes vignes sont vinifiées séparément. L'assemblage est ici constitué de 90% de carignan et de 10% de grenache.

Le travail des vignes est effectué en agriculture biologique avec des rendements très bas, entre 13 et 18 hl/ha selon les parcelles.

Ce clos 2007 est un vin superbe, alliant finesse et densité. Tout semble parfaitement dosé : tanins serrés, touche de végétal noble de la raffle bien mûre, longueur en bouche. Encore un peu sur la réserve, le vin demande quelques années de garde pour pleinement s'exprimer. A défaut, un carafage s'impose. Service à 16°.

Lire la suite

Retour de la Bégou, millésime 2008. Le travail de Maxime Magnon sur ses grenaches gris et blanc s'affine année après année : acidité et fraîcheur croissantes, élevage précis, et toujours ces arômes de fruits blancs mûrs (poire) et de fenouil. Une bien belle bouteille.

Attention, le Fruit du Hasard 2007 est épuisé à la cave comme au domaine. On attend impatiemment le 2008.

Ce très beau vin est composé de 50% de carignan et 50% de syrah. La vendange est égrappée et le vin est élevé 16 mois en fûts. Il reste encore une trace discrète de cet élevage, qui se fondra rapidement.

Après quelques notes de réduction au nez, qui se dissipent rapidement, le vin présente des arômes complexes de cacao, de fruits noirs, d'épices et offre une bouche droite, svelte et déliée, d'un grand équilibre et d'une bonne longueur. Difficile de résister...

La qualité de ce Fruit du Hasard ne peut être le fruit du hasard. Loïc Roure, vigneron au "Jajakistan", travaille ses vignes aux faibles rendements sans pesticides et vinifie sans additif, à l'exception parfois de légères doses de SO2.

Cette cuvée est principalement issue de carignan, complété de grenache et d'un peu de syrah.

Viticulture biologique et vinification en macération carbonique sans additif.

La macération carbonique apporte ici une légèreté peu commune pour le Roussillon, ainsi que des arômes fruités intenses, caractères qui s'estomperont au fil des mois de bouteille. Resteront l'équilibre qu'apporte ici l'acidité et la droiture minérale des schistes de la vallée de l'Agly. A boire immédiatement pour le fruité explosif, ou à attendre un peu pour une expression plus marquée du terroir.

Arrivée de la Bohème 2007, toujours issue de vieux gamays d'Auvergne sur une parcelle argilo-calcaire. Même vinification : cuvaison longue de raisins égrappés, élevage long en fûts et mise en bouteille sans additif.

Malgré le millésime, les vendanges "tardives" (mi-octobre) ont permis l'obtention d'une maturité complète (notamment phénolique). Le vin présente donc les caractères "habituels" de la cuvée : concentration, arômes de fruits rouges et notes animales, tanins fondus. Un vrai régal.

Cette cuvée est issue de sauvignon gris cultivé en lyre en Ariège, avec un rendement de... 11 hl/ha.

Le vin est hors norme, très puissant et concentré, construit sur une maturité énorme (15,5% d'alcool) et une acidité à la hauteur, avec une pointe de sucre résiduel (moins de 10 g/l). Très grande complexité, longueur en bouche phénoménale, et gros potentiel de garde. Un vin à réserver à des plats puissants.

Comme pour beaucoup de blancs ligériens, on retrouve ici la tension et l'acidité du millésime 2007, qui contrastent avec la richesse et l'opulence du millésime précédent.

Un très beau sancerre tout en finesse et en élégance, partenaire idéal des poissons et coquilles crus.

Ce vin est momentanément en rupture de stock. Retour au catalogue très bientôt : début 2010.

Ce Corbières est un assemblage de 90% de très vieux carignans (110 ans) et de 10% de grenache. Vinification et mise en bouteille sans additif.

Issu d'une vendange très très mûre (15,5% d'alcool acquis et une maturité phénolique parfaite), le vin présente un nez très marqué par le carignan (fruits noirs compotés, garrigue, épices, cuir...) et une bouche énorme, sphérique et tapissante, aux tanins soyeux. Et le tout avec une étonnante fraîcheur pour un vin d'une maturité aussi extrême.

100% chardonnay pour ce blanc sec auvergnat. Vinification, élevage en fûts sur lies fines et mise en bouteille sans additif.

Résultat : un superbe chardonnay, parfaitement équilibré entre gras et vivacité, finement citronné et minéral. A noter la présence d'un peu de gaz laissé à l'embouteillage pour protéger le vin en l'absence de sulfites et parfois une petite réduction (autolyse des levures) ; un vin qui est donc à carafer avant dégustation. C'est encore déjà délicieux, mais là aussi, une petite garde de quelques années ne sera que bénéfique.

Encore un pétillant naturel rouge ! Encore du gamay ! Elaboré selon les mêmes principes que Festejar de la Bohème (gamay) ou On zoue de la Tournelle (ploussard) : mise en bouteille précoce pour emprisonner le gaz dégagé par la fin de fermentation dans le flacon.

C'est frais, fruité, gouleyant. L'apéro adore !

Rosé demi-sec (35 g/l de sucre résiduel) issu de 50% de grenache et 50 % de cabernet sauvignon dans la région de Carcassonne. Elevage en fûts et mise en bouteille après filtration stérile (en raison du sucre résiduel) et léger sulfitage de 35 mg/l de SO2 total.

Légère sucrosité, coulée de fruits rouges, acidité rafraîchissante : une véritable gourmandise. Pour les apéros d'été ou des tagines.

Assemblage de 70% de mauzac, 25% de chardonnay et 5% de chenin à Limoux. Elevage en vieux fûts et sulfitage à la mise de 35 mg/l de SO2 total.

Le vin présente des arômes de pomme, d'acacia, de crème patissière... En bouche c'est sec, ample et tenu par une acidité toute septentrionnale.

C'est terminé pour le Litre de la Jungle 2007. Et pas de 2008 à venir, le pinot noir étant sur ce millésime assemblé avec les vieilles vignes de gamay de la Bohème.

Le Litre de la Jungle est la première cuvée de pinot noir réalisée par Patrick Bouju. Quelle réussite !

Après une cuvaison longue, le vin a été élevé (18 mois en fûts) et mis en bouteille sans additif. Résultat : un vin dense et mûr, aux tanins fondus, plein d'arômes épicés et balsamiques (qui pourrait rappeler le style des vins de Didier Barral). C'est déjà très bon (il faut carafer) mais la patience sera largement récompensée.

Après la Bodice 2006 réalisée sur un mode légèrement oxydatif, voici la Bodice 2007. Issu d'un millésime plus froid, le vin est plus construit sur l'acidité et la finesse que sur l'opulence qui caractérisait 2006. Toujours un assemblage de 70% de sauvignon et 30% de chardonnay sur argile à silex.

Cette cuvée est issue de grenache de Faugères. Après une cuvaison de 10 jours en macération carbonique et un élevage court en fûts, le vin a été mis en bouteille sans additif.

Le vin présente une très belle complexité aromatique. La sensation de sucrosité en début de bouche est bien équilibrée par l'acidité. On peut déjà ouvrir pour profiter du fruité explosif de la jeunesse, exacerbé par la vinification en carbonique, mais une petite garde révélera un caractère plus profond et vineux.

Pomponette est un très beau rosé de gastronomie, issu de syrah cultivée sur les coteaux de Faugères. Rendement de 18 hl/ha, vin réalisé par saignée, 15 mg/l de SO2 total.

C'est un véritable vin pour la table, bouqueté, original, puissant et long en bouche. La gamme des rosés d'Anhony Tortul de la Sorga est vraiment une réussite.