Après Bois de Leynes, voici Noir de rouge, l'autre cuvée de rouge de Pierre Boyat, à Leynes, à la frontière du beaujolais et du Mâconnais (on attend aussi impatiemment son Saint-Véran).

Cette cuvée est issue de vignes plus vieilles (60 ans) et moins en altitude que celles donnant la cuvée Bois de Leynes. La vinification est identique, toujours sans aucun additif. Résultat : une impression de maturité plus poussée, plus solaire, presque "sudiste". La structure tannique est aussi plus marquée. Le vin présente par contre pour l'instant un peu moins de fraîcheur et se goûte dans un esprit moins "beaujolais". Mais quelle longueur et quel respect du fruit dans la fin de bouche.

Retour du pinot noir de Guy Bussière, millésime 2011, le dernier réalisé par Guy qui vient de prendre sa retraite. Le domaine devrait être repris et conduit selon les mêmes principes, biodynamie à la vigne et vinifications peu "interventionnistes". C'est à espérer compte tenu des réussites obtenues par Guy avec ces méthodes sur ce terroir oublié.

Ce pinot est vinifié et mis en bouteille sans aucun additif. Belle couleur rubis clair, très légèrement tuilée. Nez superbe de pinot mûr, encore jeune mais déjà raffiné. La bouche n'est pas en reste, à la maturité légère (11,5%) mais aboutie, fine et délicate mais sans maigreur. Encore un bel exemple de cette "densité légère" que peuvent produire gamay et pinot sur de beaux terroirs bien travaillés du Beaujolais et de la Bourgogne.

Patience 2011 est arrivé. C'est la cuvée issue du jus de presse de Régnié, élevé pendant deux ans en pièces, tandis que la cuvée "normale", en appellation Régnié, constituée elle du jus de goutte, est élevée en cuve six mois pour une mise au printemps suivant.

Patience est d'ordinaire un vin assez tannique nécessitant un peu de garde. Mais Christian a légèrement modifié sa vinification en 2011, avec pour résultat un vin plus fondu, aux tanins déjà bien assouplis. Ce charme immédiat est aussi une des caractéristiques du millésime en beaujolais, millésime "facile" d'accès dans sa jeunesse mais avec un parfait équilibre et un excellent potentiel de garde. Attention donc, ce n'est pas parce que c'est délicieux aujourd'hui qu'il faut tout boire tout de suite. Le vin a comme chaque année un vrai potentiel de garde et un peu de vieillissement ne lui fera que du bien : le fruit de la patience...

Après Far-Ouest 2010, voici Rita 2011, une cuvée 100% carignan de Mylène Bru, à Saint-Pargoire dans l'Hérault.

Le carignan peut-il être à la fois mûr et frais, rond et délicat ? Voici une nouvelle preuve que oui. Ce carignan s'exprime avec beaucoup de finesse et de fraîcheur, une texture veloutée et une belle longueur chocolatée. Encore une très belle expression de ce cépage et des petites terrasses de vignes travaillées avec soin par Mylène.

Le petit pressoir de Mylène Bru, issu d'une série de clichés pris par Jason Lowe et Joe Woodhouse, deux photographes londoniens, pendant les dernières vendanges. Le site de Jason Lowe ici.

En concert le vendredi 19 avril 2013 à 21h à la Salle de Plounez à Paimpol

D'abord trio, avec Nicolas Pointard à la batterie, Pierre Stéphan au violon et Bernard Lepallec aux saxophones, For Trink est devenu quartet avec l'arrivée d'Hélène Labarrière à la contrebasse.

Ces quatre musiciens ont un parcours musical significatif et jouent chacun dans des formations diverses. Malgré des âges et des expériences différents, un projet musical commun les réunit : les compositions sont partagées, les arrangements sont collectifs. Une musique originale et toujours "improvisable".

Et pour accompagner cette musique libre et vivante, seront proposés à la buvette des vins... libres et vivants.

Le concert est organisé par l'association Ar Jaz. Plus d'informations ici.

J'ai découvert les vins de Pierre Boyat avec son 2009, que m'avait fait goûter son voisin Philippe Jambon, bien connu par ici. Et j'ai rencontré Pierre Boyat lui-même début février au salon des Anonymes à Angers. Un vrai coup de coeur pour ses vins, qui vont apparaître au catalogue au fur et à mesure de leur sortie.

Bois de Leynes 2011 pour commencer : le vin est issu de vignes de trente ans sur sols sablonneux et granitiques exposés sud à 400 m. d'altitude, travaillées en bio. La vinification, sans aucun additif, est réalisée avec une macération carbonique durant quinze jours, suivie d'un passage en fûts (non neufs) jusqu'à clarification.

Ces vins entrent dans la catégorie très appréciée ici des beaujolais de terroir et de garde. On y retrouve l'équilibre quasi-parfait du millésime 2011 en Beaujolais : un fruité de jeunesse irrésistible avec un vin déjà ouvert, mais une densité, un fond et un potentiel qui incitent à mettre quelques flacons de côté. Une superbe découverte.

Après le Merlot de Simon Busser, voici la cuvée Pur Côt, issue des vieilles vignes du domaine. Là encore le vin est réalisé sans additif.

Le style est le même, fruit mûr et tanins soyeux, avec un supplément de profondeur et de longueur. Plus de fond donc, âge des vignes et terroir faisant la différence.

Un très beau côt, avec une fraîcheur presque ligérienne. Le vin accompagne à merveille un paleron grillé ou une côte de boeuf.

Didier Grappe est installé près de Poligny depuis une dizaine d'années et a converti son petit vignoble en bio en 2007. Il n'utilise qu'un peu de soufre en vinification, et encore pas systématiquement.

Cette cuvée est issue de savagnin, avec ouillage - aucun caractère oxydatif donc -, et a été vinifiée et mise en bouteille intégralement sans additif.

Le vin est remarquable d'équilibre : c'est mûr et tendu, avec un complexe viscosité / acidité idéal. Il présente à l'ouverture des faux airs de romorantin puis à l'aération apparaissent quelques notes plus exotiques caractéristiques du savagnin bien mûr. Il se boit très bien seul, mais se révèle aussi un excellent compagnon de table, pour des St Jacques ou langoustines crues par exemple.

Du merlot ! Une grande première à la cave. On doit l'arrivée de ce cépage ici au remarquable travail de Simon Busser, jeune vigneron installé à Prayssac dans le Lot. Simon travaille aussi bien sûr le côt, ou malbec ou auxerrois, le cépage majeur de cette région de Cahors, mais dans d'autres cuvées...

Simon travaille ses vignes comme autrefois, ce qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture biologique, avec notamment un travail des sols au cheval. Ce travail attentif se poursuit jusqu'en cave. Comme il l'écrit sur sa contre-étiquette : "vendange de qualité". C'est la condition pour pouvoir vinifier ensuite ses jus sans aucun additif.

Le résultat est à la hauteur du travail fourni : le vin est d'abord une explosion de fruit, juteux, mûr. Puis la structure tannique s'installe, mais sans assécher, signe d'une maturité aboutie de la vendange et d'une juste extraction. La fin de bouche est longue, fraîche, et donne envie de se resservir ; ça ne trompe pas.

C'est reparti. Après un repos forcé de trois mois en raison de quelques soucis lombaires, quasiment depuis les primeurs de novembre, je reprends un rythme normal. L'hiver fut donc long, mais pas complètement inactif.

Des cuvées sont arrivées, certaines même reparties vers d'autres caves. D'autres arrivent en ce moment et d'autres encore très bientôt ce printemps. Un petit point rapide, avant la mise en ligne des présentations détaillées.

Les vins de Jean François Ganevat sont arrivés depuis un moment déjà. Sont déjà épuisées les cuvées Plein sud 2011 (trousseau), ainsi que Florine, Grands Teppes et Chalasses vieilles vignes 2010 pour les chardonnay. Il reste quelques bouteilles dans les cuvées suivantes : Chamois du Paradis 2010 (chardonnay), Grusse en Billat 2010 (chardonnay), Oregane 2010 (moitié chardonnay moitié savagnin), Chalasses Marnes bleues 2010 (savagnin), Les vignes de mon père 2002 (savagnin), Vin jaune 2004 (savagnin), SUL'Q 2004 (vin liquoreux, assemblage de vieux cépages jurassiens - 37,5 cl), Cuvée Julien 2011 (pinot noir).

Les vins de Xavier Caillard aux Jardins Esméraldins à Brézé sont arrivés et déjà repartis : Genèse blanc 2000 et Genèse rouge 2006. On espère une sortie prochaine des 2005.

Les vins de Didier Barral viennent d'arriver : Faugères, Jadis et Valinières 2010 et le Barral blanc 2011.

De nouvelles cuvées de Gramenon sont également arrivées cet hiver : La Sagesse (dont des magnums) et La Papesse 2011. Pour la Mémé, c'est déjà fini.

Du Jura, les vins d'Emmanuel Houillon et ceux de Didier Grappe sont arrivés. A la maison Overnoy, un peu de ploussard 2011 et quelques flacons de vieux savagnin ouillé 2003 (50 cl). Chez Didier Grappe, vigneron rencontré au salon des Anonymes à Angers début février, plusieurs cuvées sont disponibles : le chardonnay 2010, le savagnin ouillé 2011 (aux faux airs de romorantin), le savagnin non ouillé 2007 et les Insouciantes 2011, son assemblage de pinot noir, poulsard et trousseau.

Quelques bouteilles ont fait le voyage d'Auvergne à l'occasion des salons angevins de début février, mais les vins ne sont pas prêts. En attente donc mais disponibles un jour prochain : The Blanc 2011 (chardonnay) et Brutal 2010 (pinot noir) de Patrick Bouju à la Bohème. La cuvée Lulu 2011 sera quant à elle disponible à partir de mi-avril.

Changement de cap et direction le sud-ouest et le coin de Cahors. Quelques vins de Simon Busser viennent d'arriver au catalogue : un rosé (de table), un merlot (tout arrive !), et deux cuvées de côt : Sauvage (aux beaux tanins de raffles) et Pur côt, issue des plus vieilles vignes.

A venir très prochainement, en deux temps, quelques magnifiques beaujolais : Patience 2011 de Christian Ducroux (les jus de presse de son Régnié), et deux nouveautés de Pierre Boyat à Leynes, un vigneron rencontré lui aussi aux Anonymes : Bois de Leynes et Rouge de Noir 2011. Un peu plus tard, à Pâques, arriveront le Régnié 2012 et le rosé Esquisse 2012 de Christian Ducroux et le superbe Saint-Véran 2011 sans soufre de Pierre Boyat.

En attente également, un convoi de la vallée du Cher avec les 2010 de Béatrice et Michel Augé (Herdeleau et Erèbe) et ceux de Bruno Allion (Surin, le sauvignon, et Bruno'n côt, le... côt).

Toujours en Loire, mais pour avril, arrivée prévue des vins de Damien Bureau en Anjou : Tournicoti 2011, joli chenin, et la Poivrotte 2012, pineau d'aunis à la densité légère. En Anjou toujours, retour de la Pointe de Laurent et Nadège Herbel, parcelle de chenin plantée en 1920, millésime 2009 cette fois, et sans sulfites ajoutés. Ce n'est pas tout pour l'Anjou, car un passage chez Jean François Chéné et Jean-Christophe Garnier est au programme...

L'Italie enfin, avec de nouvelles cuvées du domaine Le Coste de Gian Marco Antonuzzi et Clémentine Bouveron dans le Lazio : Le Coste Rosso 2010, Gambrinus 2010 (cépage aleatico) et Le Coste Bianco 2011.

Voilà pour la première vague. Mais de nombreux autres vins arriveront au cours du printemps : le Faugères du Clos Fantine, les vins d'Ardèche de Jérôme Jouret, les cuvées de printemps de Gramenon, le Verre des Poètes 2011 d'Emile Hérédia, et d'autres encore...

C'est terminé pour Prologue, mais les Patience 2011 viennent d'arriver, et le Régnié et le rosé Esquisse 2012 seront là avant la fin du mois d'avril.

Retour, inespéré, de Prologue, le primeur de Christian Ducroux.

2012 fut un millésime éprouvant en beaujolais. La grêle a frappé une partie des vignes de Christian Ducroux au printemps, occasionnant de lourdes pertes. Les raisins ayant résisté à ce premier assaut ont été fragilisés et il fut bien difficile ensuite de contenir le mildiou, qui s'est déchaîné durant tout le printemps et l'été, aidé par des conditions de chaleur et d'humidité très propices à son développement.

Contre toute attente, Christian est parvenu à sauver quelques grappes et à vendanger tardivement avec une grosse prise de risque.

Encore une fois le résultat est impressionnant : le vin est complexe, dense, séveux, avec une structure et une longueur réglissée dignes d'un vrai beaujolais de terroir et de garde. La mise est très récente (le mardi 13 novembre) et le vin nécessite aujourd'hui un bon passage en carafe pour s'ouvrir, ou mieux, quelques mois de repos en cave. Christian conseille d'ailleurs toujours de déguster son primeur à partir du printemps suivant. Une dégustation récente de Prologue 2011 a confirmé l'intérêt d'une certaine garde, avec un vin superbe qui a encore un sacré potentiel d'évolution. Pas de précipitation donc avec ce primeur 2012.

Plus de Schistes 2011. Et il faudra s'armer de patience car la cuvée n'a pas été produite en 2012. Rendez-vous donc en 2014 pour la sortie de Schistes 2013, si le millésime naissant le permet.

Arrivée de Schistes 2011. Le vin est toujours issu de la même parcelle de sauvignon sur les schistes de Maligné.

Les caractéristiques habituelles de la cuvée sont là : juste maturité, acidité et longueur. Aucun caractère variétal et il est parfois bien difficile d'identifier le sauvignon, entraîné par sa puissance et sa maturité vers une expression rappelant plutôt le chenin angevin. Ce Schistes est sans doute le plus immédiatement accessible des millésimes récents, 2011 ayant ici produit des vins plus séducteurs dans leur jeunesse que d'habitude.

La mise en bouteille est assez récente mais le vin a parfaitement digéré l'événement et se goûte déjà très bien après une courte aération.

Photo : Alexandra Lemonnier

Voici revenue la période de sortie des sécateurs, seaux ou serpettes ; les vendanges sont dans l'air, à peine terminées pour certains, en cours pour d'autres ou encore à venir ailleurs.

Entre deux coups de sécateurs, voici quelques informations rapides sur les nombreuses cuvées qui arrivent au catalogue en ce moment, et qui seront présentées dans le détail prochainement.

Emile Hérédia poursuit son chemin de vigneron ligéro-languedocien. Pour preuve, arrivée simultanée de ses coteaux-du-vendômois rouge (pineau d'aunis) et blanc (chenin) 2010 au Domaine de Montrieux et des carignan et cinsault 2009 de son Domaine des Dimanches à Aspiran dans l'Hérault.

De Haute-Savoie nous arrivent plusieurs cuvées de Jean-Yves Péron : Les Barrieux 2010 (roussanne), La Grande Journée 2010, de cépage altesse vinifié en macération, ainsi que des mondeuses 2009 et 2010 dans les cuvées Champ Levat et Côte Pelée. Avec même quelques magnums.

De nouvelles cuvées 2011 arrivent également d'Anjou : Le Pitrouillet de Clément Baraut à Savennières, et plusieurs vins de Cyril Le Moing, Gains de Maligné (chenin), Schistes (sauvignon), Grolle Noire (grolleau) et Le Ponge vignes centenaires (cabernet franc).

Un peu plus à l'est en remontant la Loire, Patrick Corbineau nous envoie de Candes-Saint-Martin ses dernières mises de cabernet franc de Touraine : Cumelles et Croix Foucher 2009, ainsi que Les Conquêtes 2005.

De la vallée du Cher, retour des Pichiaux (sauvignon), de Mon Cher (gamay) et du Côt à côt de Noëlla Morantin à Pouillé, millésime 2011. En face à Thésée, Joël Courtault nous envoie Béryl (gamay) et Onyx 2008 (assemblage de cabernet franc, cabernet sauvignon et gamay).

Retour également de la cuvée Pierres chaudes de Patrick Meyer en Alsace, millésime 2011, issue des jeunes vignes de pinot noir du Heissenstein. Les vieilles vignes 2009 sortiront à la fin de l'année seulement.

Côté Languedoc, quelques cuvées nous arrivent de la Sorga, le négoce d'Antony Tortul : Rouge et Noir 2011 (grenache), Chamillon 2011 (les deux cépages forment le "mot-valise"), Rancio 2009 (grenache), L'hérétique 2011 (muscat à petits grains), et retour du Corbières 2010.

Plusieurs vins italiens sont aussi en train de revenir ou de faire leur apparition au catalogue. Tout d'abord retour des cuvées de la Fattoria di Caspri en Toscane : le ciliegiolo 2010 et les sangiovese Rosso et Poggio Cuccule 2009, ainsi que le blanc Luna Blu 2009. Et même quelques bouteilles de l'excellente huile d'olive produite par le domaine.

Plus au sud à Gradoli, entre Lazio, Toscane et Ombrie, au bord du lac de Bolsena, se trouvent Gian-Marco Antonuzzi et Clémentine Bouveron au domaine Le Coste. Quelques magnifiques bouteilles de Rosso Più et Bianco del Paino 2009 sont désormais disponibles.

Cette cuvée de Beaujolais de Michel Guignier est le fruit du hasard et de l'assemblage de deux millésimes, 2004 et 2006.

L'assemblage des deux vins ayant produit à la dégustation un résultat plus complexe et profond que chaque partie, Michel Guignier a décidé de pousser l'expérience jusqu'au bout. Après un élevage long en vieux foudre, le vin a été mis en bouteille sans additif récemment, en août 2012. Il convient donc de laisser un peu les bouteilles reposer.

Il est difficile à la dégustation de deviner l'assemblage, dans lequel on ne retrouve pas les "défauts" de ces millésimes - ni le côté souvent végétal de 2004 ni la maturité parfois un peu lourde de 2006 - mais plutôt leurs qualités réunies : finesse et maturité. Le nez est très complexe et fin, déjà évolué, légèrement "pinotant". La bouche se présente d'abord fine et délicate, pour révéler ensuite petit à petit et très longuement une structure tannique et une densité étonnantes. Magnifique vin !

La vigne de Michel Guignier à Faudon en juillet 2012. En face, on passe à Fleurie.

Péridote est un sauvignon produit par Joël Courtault à Thésée en rive droite de la vallée du Cher. Comme tous les vins du domaine aujourd'hui, Péridote a été vinifié sans aucun additif.

Là encore, on retrouve les caractères du millésime 2008 dans les blancs de Loire : acidité tranchante, maturité complète et puissance. Comme une image fidèle de la fraîcheur lumineuse de l'automne 2008.

Le vin présente un niveau de maturité idéal pour le sauvignon, plus discrètement aromatique, sans le caractère variétal typique de la sous-maturité ni l'exubérance exotique parfois entêtante de la surmaturité. La bouche n'est pas en reste, présentant comme dans Amétrine une densité et une longueur rares. Le style est le même : direct et sans maquillage. Et là aussi le vin est à réserver pour la table.

Retour du gamay du Ponge, parcelle graveleuse située sur le plateau au sud de Thouarcé, millésime 2011.

Le vin est toujours élaboré selon les mêmes méthodes : cuvaison courte de vendange entière avec des pigeages manuels doux, puis entonnage à chaud, élevage d'une petite année et mise en bouteille à la main sans additif.

On reste dans une expression classiquement ligérienne du cru, dans la lignée de 2010 mais avec un fruit peut-être encore plus immédiat et expressif. La robe est toujours aussi sombre, le nez, très franc et net, est une explosion de fruits (mûres notamment) et devrait laisser apparaître avec le temps les notes plus épicées qu'on retrouve habituellement sur la cuvée. La bouche est parfaitement équilibrée entre la maturité et la fraîcheur, avec des tanins au dosage millimétré. Un vin complet, d'une incroyable "buvabilité".

Grappes de gamay au Ponge avant la vendange 2008.

Attention, plus de 2008, uniquement du 2007 désormais.

Amétrine est une cuvée issue de chenin et de menu pineau à Thésée dans la vallée du Cher, produite par Joël Courtault. Les vignes sont travaillées en agriculture biologique avec de petits rendements et les vins vinifiés sans aucun additif.

On retrouve dans ces deux vins l'acidité redoutable des millésimes 2007 et 2008, avec une densité, une puissance et une longueur qu'on rencontre trop rarement. Les nez peuvent sembler presque violents à l'ouverture et un passage en carafe ne leur fait pas de mal. Le 2007 se présente plus discret et le 2008 plus exubérant, dans le cadre d'un caractère général toujours assez brut et guère consensuel. Leur personnalité les destine en tout cas à la table.

Cette cuvée est issue de jeunes vignes de chardonnay sur faluns à Maligné, plantées sans porte-greffe en 2006 par Cyril Le Moing. 2011 est la première véritable vendange de cette parcelle.

Le vin est vinifié intégralement sans additif. Pressurage doux dans un vieux pressoir à cliquets, et entonnage immédiat dans une feuillette pour les fermentations et l'élevage, avant mise en bouteille à la main par gravité.

Le vin est dans le style tranchant habituel de la cave, avec toutefois le caractère facile et charmeur du millésime 2011 en Anjou. Il est surtout déjà étonnant de longueur pour des vignes aussi jeunes ; sans doute l'effet "franc de pied".

La plantation sans porte-greffe reste un pari car le phylloxera est toujours présent dans le vignoble. La même expérience tentée à quelques kilomètres de là à Thouarcé par Mark Angéli avec du chenin s'était soldée par un arrachage au bout d'une dizaine d'année malgré la qualité du vin produit, le fameux puceron ayant repris son travail destructeur des racines.

Arrivée des Noëls de Montbenault 2009, dans sa version sans filtration ni sulfites ajoutés, après un long élevage lié une fermentation lente mais totale des sucres.

Toujours la même précision dans le travail de Richard Leroy. Ce 2009 réunit tous les ingrédients d'un grand vin blanc de gastronomie : complexité aromatique, puissance et longueur en bouche, équilibre entre maturité et acidité, salinité. L'absence de sulfitage semble y ajouter un supplément d'unité et de cohérence en bouche par rapport à la version (pourtant peu) sulfitée, plus "serrée". Cela confère également un nez plus "insaisissable" et changeant, moins précis et fixé qu'avec un sulfitage. Mais ce sont là des différences que l'on observe souvent dans la dégustation comparative du même vin jeune avec et sans sulfites ajoutés. Il sera intéressant et plaisant de refaire la même comparaison dans plusieurs années.

Après plusieurs millésimes d'essais de mise en bouteilles sans sulfitage ni filtration, c'est avec 2009 que Richard décide pour la première fois de commercialiser cette mise.

Quelques fragments de ryolithe, roche volcanique présente dans la parcelle de Richard Leroy à Montbenault.

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Le Poquelin est de retour, version 2011. Il s'agit de la cuvée anciennement appelée Côte de Poquelin, issue de parcelles de Beaujolais-villages à Vauxrenard.

L'esthétique des vins du domaine est bien là : pureté de fruit, finesse et légèreté avec une densité ascendante. Un vin qui n'impose pas sa matière mais qui la laisse venir et monter tranquillement vers une fin de bouche "réglissée" avec un vrai fond.

Les vignes, travaillées en agriculture biologique, sont l'objet d'un soin très rigoureux et les vinifications sont comme toujours ici réalisées sans le moindre additif.

Il n'y a hélas déjà plus de chardonnay 2010. Une mise de chardonnay 2011 vient d'être réalisée et les vins sont pour l'instant au repos dans les caves du domaine à Pupillin. Quelques flacons seront disponibles prochainement.

Cette cuvée est une nouveauté au domaine : il s'agit d'un chardonnay issue d'une macération. Nouvelle couleur de cire également, grise ici, pour différencier la cuvée du chardonnay normal à la cire blanche. Pour mémoire, le savagnin a lui une cire jaune.

C'est suite à la découverte des vins blancs de macération italiens qu'il a été décidé de tenter à Pupillin l'expérience sur ce chardonnay. Au lieu de presser les raisins immédiatement après la vendange, on les met en cuve pendant une durée variable, comme pour les rouges, cette macération pouvant aller de quelques heures à plusieurs mois avant le passage au pressoir. Ici c'est une durée intermédiaire de six semaines.

L'essai est très concluant : le vin est superbe, tranchant mais à la belle viscosité, avec une fin de bouche au grain légèrement tannique, très longue et salivante. Un très beau vin de gastronomie qui n'est qu'au tout début de sa vie.

C'est hélas terminé pour le 2011. Mais le 2012 arrive très bientôt, dès le mois de mai normalement.

Herbes folles est une cuvée issue de jeunes vignes de chenin situées à Thouarcé, travaillées en agriculture biologique. Le vin a été vinifié sans aucun additif.

Clément Baraut sillonne l'Anjou depuis une vingtaine d'années à travers l'exercice de son métier d'oenologue. Mais depuis 2008 et la reprise de cette parcelle, ainsi que deux autres en Savennières et Roche-aux Moines, il prépare sa reconversion prochaine comme vigneron à plein temps, avec à l'horizon l'arrivée d'une parcelle de grolleau noir.

Son expérience des terroirs angevins et de la vinification dans la région lui ont montré la nécessité de rentrer une vendange de chenin sans botrytis pour faire des vins blancs secs sans sulfites solides et moins sensibles à l'oxydation.

C'est une réussite avec cette cuvée Herbes folles, parfaitement équilibrée, à la bouche unie, à la fois dense et légère, dans une juste maturité et le registre charmeur du millésime 2011 en Anjou.

Plus de 2009, mais le côt 2010 de Bruno arrive d'ici peu de temps, et il est à la hauteur de son prédécesseur.

Arrivée du côt 2009 de Bruno Allion à Thésée dans la vallée du Cher. Les vignes sont travaillées en biodynamie et les vins sont élaborés sans aucun additif.

C'est un très beau côt, mûr et dense, aux tanins soyeux. Belle longueur fraîche, typiquement ligérienne même dans ce millésime solaire. Un vin parfait avec une viande rouge rôtie ou grillée.

Il est enfin arrivé ! La sortie du nouveau millésime de Régnié de Christian Ducroux est toujours impatiemment attendue ici, car le millésime précédent est souvent épuisé depuis longtemps. Prologue, la cuvée de Beaujolais-villages primeur nous a permis de patienter cet hiver.

Christian Ducroux travaille ses vignes avec un soin et une attention exemplaires, et vinifie ses vins de la façon la plus simple mais rigoureuse qui soit, sans utilisation du moindre additif.

Le résultat est encore une fois magnifique malgré la difficulté du millésime : complexité aromatique naissante qui promet un beau bouquet au vieillissement, pureté du fruit, bouche longue et "séveuse", tanins soyeux, fourrés, notes de "végétal noble". C'est un vin de grand plaisir que Christian conseille d'attendre un peu (quelques mois), la mise étant récente. Un passage en carafe est bienvenu à ce stade. Mais la patience sera largement récompensée, dans quelques mois et plus encore dans quelques années.

Petite remarque : suite à la minuscule récolte de 2012, le prix des vins de Christian a légèrement augmenté cette année, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Mais compte tenu des rendements pratiqués chaque année par Christian et de la qualité rare et constante de ses cuvées, le rapport qualité-prix de ces vins reste exceptionnel.

Les 2010 du domaine Barral sont arrivés. Pour commencer le "petit" Faugères du domaine.

La première cuvée de Didier Barral est loin d'être "petite", on y retrouve tous les traits qui font le caractère des vins du domaine : nez profond et sudiste, épicé et fumé, et bouche puissante et fraîche, aux beaux tanins de vendange entière. Un classique.

Avec le printemps revient chaque année la Poignée de Raisins de Gramenon, pour notre grand plaisir. On retrouve les caractéristiques habituelles de la cuvée : fruit, fraîcheur, légèreté, gourmandise. Les cigales auront tout bu cet été. Les fourmis en mettront un peu de côté. Et personne n'aura vraiment tort...

Le vin vient de plusieurs parcelles des plus jeunes vignes du Domaine (moins de 30 ans), de grenache et cinsault, situées à Gramenon sur la commune de Montbrison sur Lez. Rendement de 35 hl/ha. Vendange manuelle en caisses avec tri. Macération de 10 jours en cuve ciment brut. Vendange partiellement éraflée. Levures indigènes. Elevage de 6 mois en cuve. Mise en bouteille en mars avec un sulfitage de 20 mg/litre.

Les cuvées de printemps de Gramenon et de Maxime-François Laurent sont arrivées.

On commence donc avec Il fait soif 2012 : un bel assemblage de jeunes vignes (15 à 30 ans) de grenache (80%) et syrah (20%) situées à Montbrison-sur-Lez et Valréas, vinifié sur le fruit et la fraîcheur.

Ce sera délicieux dès cet été avec des côtes d'agneau grillées, mais il n'y a aucune urgence, ce type de cuvée pouvant se boire sur trois à cinq ans sans problème.

Rendement de 30 hl/ha. Vendange manuelle en caisse et tri. Macération de 10 jours en cuve de béton brut. Vendange partiellement éraflée. Levures indigènes. Elevage de 6 mois en cuve inox.

Toujours au domaine Barral, arrivée de Jadis 2010.

Dans le droit fil de ses prédécesseurs, ce jadis 2010 présente le bouquet caractéristique de la cuvée, sauvage, profond, balsamique, composé d'herbes de garrigue, d'épices, de notes empyreumatiques. En bouche le vin est puissant, concentré et solaire mais conserve un équilibre frais et digeste. Les tanins de raffles sont bien là, apportant de belles et longues notes de végétal noble.

La cuvée Valinière issue principalement de mourvèdre s'annonce encore une fois comme un grand vin de garde et de gastronomie. Le nez est le moins explosif de la gamme à ce stade de jeunesse mais se révèle très profond et envoûtant à l'aération. La bouche est pleine, dense et longue, marquée par de magnifiques tanins, fermes mais jamais secs, avec la fraîcheur toujours au rendez-vous dans les vins du domaine.

Esquisse est la cuvée de rosé de Christian Ducroux, issue d'une parcelle de Beaujolais-villages plus en altitude que son terroir de Régnié. Comme toujours : vignes conduites en biodynamie et vinification intégralement sans additif.

On retrouve les caractéristiques des vins du domaine : finesse, densité et longueur. La robe est d'un superbe rose légèrement saumon. Le nez est encore un peu en dedans et demande une bonne aération. En bouche le vin se révèle au réchauffement et là aussi à l'aération : c'est un rosé structuré, avec une réelle matière, destiné à la table. Il est plus facile d'accès et "sur le fruit" que le 2011 mais un petit repos en cave ne peut pas lui faire de mal.

C'est fini pour la Soaze. On attend les nouvelles cuvées de Charlotte, qui devraient arriver prochainement, vers la mi-juin normalement.

Charlotte Battais est une jeune vigneronne installée à Tigné en Anjou depuis 2008, son premier millésime. Dès le début, le travail des vignes est réalisé sans pesticides ni engrais chimique et les vinifications sont conduites sans aucun additif.

La Soaze est une cuvée issue de la sélection d'une partie d'une parcelle de chenin assez jeune située à Thouarcé. Le vin a passé trois ans en fût, la fermentation alcoolique s'étant faite lentement et longuement. La fermentation malolactique ne s'est pas déclenchée malgré les trois ans d'élevage. Le vin a été mis en bouteille sans adjonction de sulfites ni filtration.

Le résultat est magnifique : robe dorée, nez complexe, fruité et expressif, très légèrement confit, très angevin. En bouche le vin présente un parfait équilibre entre rondeur et viscosité d'un côté, et acidité et tension de l'autre. Belle longueur et fin de bouche dense et saline. Un vin de gastronomie destiné à de beaux produits de la mer ou aux viandes blanches. Attention, un léger perlant à l'ouverture peut nécessiter un passage en carafe.

Un retour de primeur avec cette cuvée Mélodie d'automne 2010, qui constituait une deuxième mise plus tardive, après un peu d'élevage, d'une des cuvée de beaujolais nouveau 2010 de Michel Guignier. Une bonne idée car ces jus destinés initialement aux primeurs mais travaillés comme des vins de demie-garde ne se révèlent vraiment qu'au bout de quelques mois, au moment où justement il n'y en a plus, les gourmands ayant tout bu depuis longtemps.

Après une petite réduction au nez, avec des notes un peu animales, le vin se révèle fin et complexe, avec des touches florales et un côté "créosote" rappelant le pinot noir. L'acidité et la fraîcheur du millésime sont bien là, la structure tannique typique du domaine aussi, mais l'ensemble est déjà partiellement fondu. Un vin à carafer une heure pour une ouverture rapide ou à garder encore - il y a de la ressource - pour une expression plus délicate encore.

Mylène Bru est installée à Saint-Pargoire dans l'Hérault sur treize petites terrasses qui accueillent principalement grenache, carignan et syrah pour les rouges, ou le plus étonnant chasselas pour sa cuvée de blanc. Elle a réalisé son premier millésime en 2008. Dès le départ, travail en bio des parcelles et volonté de vinifier au plus près du raisin : vendange manuelle triée en caissettes, pas d'égrappage et extraction douce, aucun additif sinon un très léger sulfitage avant la mise en bouteille, imperceptible aujourd'hui.

Far-Ouest est la principale cuvée de rouge du domaine, assemblage des différents cépages sur plusieurs parcelles. La robe est sombre, le nez sudiste, très épicé, légèrement balsamique, aux notes de garrigue, avec même une petite touche mentholée annonçant la fraîcheur à venir. En bouche, ça débute dans un registre méridional, rondeur et légère sucrosité "solaire", qui laisse ensuite la place à une matière dense, aux tanins déjà assez fondus, avec ce retour de végétal noble et la confirmation de la note mentholée apportant une grande fraîcheur à ce joli vin.

On est proche dans l'esprit des vins du Domaine des Dimanches d'Emile Hérédia, devenu un voisin du coté d'Aspiran, ou encore du style d'Antony Tortul à la Sorga. Des vins du sud qui s'assument comme tels, mûrs et solaires, mais frais et jamais lourds, à la buvabilité impressionnante.

Retour du Corbières d'Antony Tortul de la Sorga, millésime 2010.

Toujours essentiellement issu de très vieilles vignes de carignan de 110 ans (à 90%) et d'un peu de grenache, ce Corbières se présente moins extrême en maturité que son prédécesseur, même si la personnalité de la cuvée est bien là. Gros volume pour ce vin rond, enveloppant le palais, avec une note de sucrosité solaire en entrée de bouche qui laisse ensuite la place à une matière dense, mûre, juteuse et d'une étonnante fraîcheur pour un vin de profil si sudiste. Comme d'habitude au domaine le vin est réalisé sans aucun additif.

Dans la foulée du 2008 arrive le 2009 de Sextant. Effet millésime oblige, on a ici plus de maturité, de chair et de rondeur qu'en 2007 et surtout 2008. Plus de tanins aussi, mais enrobés et confortables.

C'est un vin qui se goûte bien aujourd'hui sur sa gourmandise de jeunesse, mais qu'il faudra attendre un peu pour gagner en complexité aromatique et sentir se développer les notes nobles de créosote et de rose du pinot mûr et plus évolué.

Retour de la cuvée Réserve de Matthieu Dumarcher, sélection de vieux grenache, millésime 2010.

Un très beau grenache, au nez délicat et floral, puis éclatant de fruit frais, mûr et juteux. Un vin plus étiré et moins en rondeur que son plus opulent prédécesseur. Il est déjà délicieux dans son expression fruitée de jeunesse mais devrait vieillir avec beaucoup de finesse et sans doute un bouquet de plus en plus floral.

2009 est le dernier millésime de cette cuvée de vieilles vignes de gamay plantées en 1906, puisque Frédéric Gounan ne travaille plus cette parcelle désormais. Le vin est disponible exclusivement en magnum pour l'occasion.

On retrouve le style maison : un vin puissant et structuré, dense, tannique pour un gamay, avec une belle longueur. Le côté solaire de 2009 est bien là mais sans excès, avec le soyeux d'une maturité phénolique accomplie, une juste extraction et aucun excès de chaleur alcoolique. Le nez est très évolutif, marqué par les fruits noirs et les épices si souvent rencontrées dans les cuvées auvergnates de pinot et de gamay sur sols basaltiques. A garder quelques années.

Arrivée du millésime 2009 des vieilles vignes de sangiovese du domaine.

Même travail qu'en 2008 pour un résultat bien différent : moins de tanins et plus d'acidité. Un nez qui "pinote" étonnamment et une structure en bouche qui évoque un vin septentrional, là aussi plus pinot que cabernet, contrairement au 2008. Beaucoup de finesse et belle longueur. Un passage en carafe est conseillé à ce stade.

Plus d'images et d'informations sur le site du domaine

Après le 2007, arrivée du Bourgogne rouge 2008 de Julien Altaber, toujours issu de ses deux parcelles situées à Puligny et St Aubin. Le millésime 2008 a enfanté un vin à la maturité plus légère qu'en 2007. Un vin au profil plutôt fin et tendu donc, qui demandera un peu de patience pour s'équilibrer complètement et digérer son acidité surprenante pour un rouge.

C'est un caractère étonnant que l'on retrouve dans de nombreux rouges septentrionaux en 2008, de la Loire au Jura en passant par le Beaujolais et la Bourgogne : alcool en retrait et acidité et parfois tanins en avant. Cela donne des vins pas forcément charmeurs jeunes mais qui avec le temps révèlent des équilibres très fins et aériens.

"Surin" est le petit nom du sauvignon dans ce coin de la vallée du Cher. Bruno Allion y est installé depuis longtemps, à Thésée, mais ne vinifie ses raisins que depuis quelques années.

Il travaille maintenant ses vignes en biodynamie et vinifie ses raisins sans aucun additif. Ce sauvignon 2010 est moins opulent que son prédécesseur, plus frais et ciselé. La maturité est idéale, sans le caractère variétal de trop de sauvignons ni les notes exotiques de la surmaturité. C'est déjà très bon mais un peu de garde ne lui fait pas peur.

Retour des Petites Orgues, cuvée de pinot noir de Frédéric Gounan en Auvergne, millésime 2010. Toujours sans additif.

Le vin présente un parfait équilibre entre la densité et la maturité typiques du domaine et la finesse et l'acidité naturelle du pinot qui procurent fraîcheur et équilibre. Le nez est encore très jeune et plein de fruit, avec la complexité naissante, épicée et volubile d'un beau pinot auvergnat mûr et libre de fixation aromatique de type "sulfitique".

Attention, plus de 2006. Uniquement du 2005 disponible.

Arrivée des liquoreux 2005 et 2006 de Jean-François Chéné, issus de son Clos des Ortinières à Beaulieu-sur-Layon. Les vins ont été élevés pendant quatre à cinq ans en fûts sans ouillage et mis en bouteille sans additif ni filtration. Ils présentent le profil oxydatif typique des vins blancs non ouillés du domaine, mêlant fraîcheur végétale noble et fines notes confites. Le 2005 s'exprime plus en puissance, avec des notes maltées et tourbées, le 2006 se goûtant sur un registre aromatique de botrytis angevin plus classique.

La réalisation de liquoreux sans sulfites ajoutés ni filtration est un vrai défi car le risque de refermentation en bouteille est réel. C'est la raison pour laquelle Jean-François procède à des élevages très longs : il laisse ainsi les fermentations aller au bout, jusqu'à épuisement du potentiel fermentaire. Le niveau d'alcool atteint est donc assez élevé (entre 14 et 15%), mais fondu et "digéré" par l'absence d'ouillage ; les vins sont ainsi "naturellement" stabilisés. Une conservation en cave fraîche reste néanmoins nécessaire.

La dégustation de ces vins liquoreux oxydatifs sans sulfites ajoutés est une expérience gustative et esthétique inoubliable, qui dévoile un nouveau chenin de traverse sur les schistes du Layon. Des vins de méditation.

Ce Ponge "vignes centenaires" est la cuvée de cabernet franc, issue du terroir du Ponge à Thouarcé (sol de graves). Le vin est donc différent du Ponge "normal", réalisé lui avec du gamay.

La couleur est noire aux reflets violets ; nez très complexe de cassis, mûre, goudron, et bouche fruitée, juteuse, dense, tannique mais soyeuse, avec une grande longueur chocolatée. Un superbe équilibre pour ce vin qui sera le partenaire idéal d'une belle viande rouge (un paleron grillé !). La mise est récente et le vin doit être carafé ou attendu un peu, voire longtemps car le potentiel est là.

Cep de cabernet franc centenaire au Ponge à Thouarcé.

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Par Roger Dion, publié chez CNRS Editions.

Le chef d'oeuvre de Roger Dion est réédité aux éditions du CNRS. C'est un ouvrage de référence, à lire absolument pour comprendre le vignoble français, de sa création à sa situation à l'arrivée du phylloxéra.

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Un livre d'Etienne Davodeau, publié chez Futuropolis.

C'est le récit d'une initiation croisée de deux amis et voisins, Etienne Davodeau, auteur et dessinateur, et Richard Leroy, vigneron.

L'un ne connaît rien à la vigne et au vin, l'autre ne connaît rien à la bande dessinée. Ils s'initieront donc mutuellement à leur disciplines respectives : travaux de la vigne, dégustations, lectures, visites, rencontres... Une année de découverte, de partage et d'amitié, pendant laquelle chaque "ignorant", pour apprendre, obligera l'autre à se dévoiler un peu.

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Le Moulin-à-Vent d'Isabelle et Bruno Perraud est de retour avec le très beau millésime 2011.

Comme d'habitude, un superbe beaujolais de terroir 100% raisin, mûr, juteux, réglissé, à la fois dense et élégant, aux tanins justement extraits, long en bouche. Il y a dans ce millésime un très bel équilibre et un excellent potentiel de garde ; le vin est plus rond que le 2010, et plus ouvert aujourd'hui. Un bon carafage reste nécessaire pour sa pleine expression en cas de consommation rapide. Mais il n'y a aucune urgence...

Le Ponge 2011 en grand format, pour les amateurs de gamay dense et juteux.

Plus de Genèse, ni blanc ni rouge, pour le moment, dans l'attente de la sortie du prochain millésime, 2005, dans les deux couleurs. L'arrivage de blanc 2000 et rouge 2006 de février est déjà épuisé.

Après Genèse 1999 et 2002 sort aujourd'hui le millésime 2000 de la cuvée de chenin de Xavier Caillard à Brézé.

Ici, les vins sortent de la cave quand ils commencent à être prêts à boire, après une dizaine d'années d'affinage en fût puis en bouteille. Au travail de jardinage à la vigne suit un patient et méticuleux processus de vinification et de maturation en cave.

La robe est dorée, le nez puissant, aux arômes plus jeunes de fleurs blanches sucrées, de poire et de pêche, et plus évolués de résine, de miel et de cire. La bouche est ronde, ample et persistante, étirée par une belle acidité toute ligérienne. Un vin pour la table, avec au choix ris de veau, girolles, homard, foie gras...

Ce "nouveau" millésime se situe à la croisée des précédents, avec l'ampleur et la rondeur du 1999 et la droiture tranchante du 2002.

La cave de Xavier Caillard, creusée dans le tuffeau, où s'élèvent longuement les vins.

Après le 1998, désormais épuisé, voici le millésime 2001 de la cuvée de sylvaner sous voile de Patrick Meyer.

Comme son prédécesseur, le vin a passé trois ans en élevage sous voile sans ouillage. On retrouve le style et l'originalité de la cuvée, avec peut-être encore plus de puissance et de jeunesse. Un registre aromatique unique et pas particulièrement oxydatif, une acidité redoutable, une ampleur et une longueur en bouche incroyables : encore un vin singulier et passionnant de Patrick Meyer !

Plus de Mémé, à part quelques magnums de 2010. Les Mémé 2012, déjà réservées, sortiront à l'automne 2013.