Marie Rose est un... rosé, de la vallée du Cher.

Issu de cabernet sauvignon, il a gardé 5 g/litre de sucre résiduel et un peu de gaz. Légèrement perlant, frais, fruité, gouleyant : c'est une vraie gourmandise pour l'arrivée des beaux jours.

Etonnante cuvée que ce sémillon d'Ariège vendangé tardivement. Le vin a gardé 90 g/litre de sucres résiduels, a été élevé en fûts sans ouillage et mis en bouteille sans additif ni filtration, comme souvent à la Sorga. Il s'agit donc d'un moelleux oxydatif.

La robe est dorée, voire ambrée. Le nez est finement oxydatif. Le sucre est perceptible surtout en début de bouche, remplacé ensuite par le volume et la viscosité du vin. Cette douce liqueur est parfaitement équilibrée par une acidité à la hauteur. Grande longueur et énorme gourmandise.

Il est enfin arrivé ! La sortie du nouveau millésime de Régnié de Christian Ducroux est toujours impatiemment attendue ici, car le millésime précédent est souvent épuisé depuis longtemps. Prologue, la cuvée de Beaujolais-villages primeur nous a permis de patienter cet hiver, tout en annonçant un millésime 2011 de très belle qualité ici, moins solaire et extrême que 2009 mais plus en chair que 2010.

Christian Ducroux travaille ses vignes avec un soin et une attention exemplaires, et vinifie ses vins de la façon la plus simple mais rigoureuse qui soit, sans utilisation du moindre additif.

Le résultat est encore une fois magnifique : complexité aromatique naissante qui promet un grand bouquet au vieillissement, pureté du fruit (très cerise à ce stade), bouche longue et "séveuse", tanins soyeux, fourrés. C'est un vin de très grand plaisir, et d'avenir, que Christian conseille d'attendre un peu (quelques mois), la mise étant récente. Un passage en carafe est bienvenu à ce stade. Mais la patience sera largement récompensée, dans quelques mois et plus encore dans quelques années.

Pour terminer avec les rouges 2009 du domaine, le "petit" Faugères...

La première cuvée de Didier Barral est loin d'être "petite", on y retrouve tous les traits qui font le caractère des vins du domaine : nez profond et sudiste, épicé et fumé, et bouche puissante et fraîche, aux beaux tanins de vendange entière. Un classique.

Avec le printemps revient chaque année la Poignée de Raisins de Gramenon, pour notre grand plaisir. Avec un équilibre plutôt souple en 2011, on retrouve les caractéristiques habituelles de la cuvée : fruit, fraîcheur, légèreté, gourmandise. Les cigales auront tout bu cet été. Les fourmis en mettront un peu de côté. Et personne n'aura vraiment tort...

Le vin vient de plusieurs parcelles des plus jeunes vignes du Domaine (moins de 30 ans), de grenache et cinsault, situées à Gramenon sur la commune de Montbrison sur Lez. Rendement de 35 hl/ha. Vendange manuelle en caisses avec tri. Macération de 10 jours en cuve ciment brut. Vendange partiellement éraflée. Levures indigènes. Elevage de 6 mois en cuve. Mise en bouteille en mars avec un sulfitage à 20 mg/litre.

Les cuvées de printemps de Gramenon et de Maxime-François Laurent sont arrivées.

On commence donc avec Il fait soif 2011 : un bel assemblage de jeunes vignes (15 à 30 ans) de grenache (80%) et syrah (20%) situées à Montbrison-sur-Lez et Valréas, vinifié sur le fruit et la fraîcheur.

Ce sera délicieux dès cet été avec des côtes d'agneau grillées, mais il n'y a aucune urgence, ce type de cuvée pouvant se boire sur trois à cinq ans sans problème.

Rendement de 30 hl/ha. Vendange manuelle en caisse et tri. Macération de 10 jours en cuve de béton brut. Vendange partiellement éraflée. Levures indigènes. Elevage de 6 mois en cuve inox.

Toujours au domaine Barral, arrivée de Jadis 2009.

Dans le droit fil de ses prédécesseurs, ce jadis 2009 présente le bouquet caractéristique de la cuvée, sauvage, profond, balsamique, composé d'herbes de garrigue, d'épices, de notes empyreumatiques. En bouche le vin est puissant, concentré et solaire mais conserve un équilibre frais et digeste. Les tanins de raffles sont bien là, apportant de belles et longues notes de végétal noble.

Le Pontail est une cuvée de grolleau noir angevine produite par Charlotte Battais, jeune vigneronne de Tigné.

Vinification par cuvaison courte de vendange entière pigée, puis élevage en fûts de plusieurs vins, sans aucun additif.

Robe sombre et violine, très jeune. Nez de fruits noirs et bouche fraîche, légèrement tannique et de belle longueur fruitée. Le vin est encore très jeune et une bonne aération en carafe ne lui fait pas de mal.

Arrivée des rouges 2009 du domaine Barral. La cuvée Valinière issue principalement de mourvèdre s'annonce encore une fois comme un grand vin de garde et de gastronomie. Le nez est le moins explosif de la gamme à ce stade de jeunesse mais se révèle très profond et envoûtant à l'aération. La bouche est pleine, dense et longue, marquée par de magnifiques tanins, fermes mais jamais secs, avec la fraîcheur toujours au rendez-vous dans les vins du domaine.

Esquisse est la cuvée de rosé de Christian Ducroux, issue d'une parcelle de Beaujolais-villages plus en altitude que son terroir de Régnié. Comme toujours : vignes conduites en biodynamie et vinification intégralement sans additif.

On retrouve les caractéristiques des vins du domaine : finesse, densité et longueur. La robe est d'un superbe rose légèrement saumon. Le nez est encore en dedans et demande une bonne aération. En bouche le vin se révèle au réchauffement et là aussi à l'aération : c'est un rosé structuré, avec une réelle matière, destiné à la table. Un peu de garde ne lui fera que du bien.

Charlotte Battais est une jeune vigneronne installée à Tigné en Anjou depuis 2008, son premier millésime. Dès le début, le travail des vignes est réalisé sans pesticides ni engrais chimique et les vinifications sont conduites sans aucun additif.

La Soaze est une cuvée issue de la sélection d'une partie d'une parcelle de chenin assez jeune située à Thouarcé. Le vin a passé trois ans en fût, la fermentation alcoolique s'étant faite lentement et longuement. La fermentation malolactique ne s'est pas déclenchée malgré les trois ans d'élevage. Le vin a été mis en bouteille sans adjonction de sulfites ni filtration.

Le résultat est magnifique : robe dorée, nez complexe, fruité et expressif, très légèrement confit, très angevin. En bouche le vin présente un parfait équilibre entre rondeur et viscosité d'un côté, et acidité et tension de l'autre. Belle longueur et fin de bouche dense et saline. Un vin de gastronomie destiné à de beaux produits de la mer ou aux viandes blanches. Attention, un léger perlant à l'ouverture peut nécessiter un passage en carafe.

Pépin la Bulle est un pétillant naturel sec de chardonnay venu de la vallée du Cher et réalisé par Pascal Potaire et Moses Gadouche au domaine des Capriades.

Récolte à la juste maturité, ni trop haute pour garder la nervosité nécessaires à un pétillant, ni trop basse car il n'est simplement pas question de ramasser des raisins en sous-maturité et que le travail réalisé à la vigne permet d'avoir l'acidité suffisante même en ramassant mûr. Mise en bouteille là aussi au bon moment pour une prise de mousse réussie, puis un an sur pupitre avant dégorgement. Le tout sans aucun additif. Résultat : derrière les fines bulles, une vraie matière, de la vinosité et de la longueur.

Vinzelles est la cuvée "normale" de gamay du domaine, par opposition à la cuvée de vieilles vignes. Moins de densité et de longueur donc mais un joli gamay d'Auvergne sur basalte, véritable boîte à épices, dans une forme toute en finesse malgré le millésime 2009 plutôt riche et le style "tannique" habituel des vins du domaine. Un régal avec une pintade.

Mylène Bru est installée à Saint-Pargoire dans l'Hérault sur treize petites terrasses qui accueillent principalement grenache, carignan et syrah pour les rouges, ou le plus étonnant chasselas pour sa cuvée de blanc. Elle a réalisé son premier millésime en 2008. Dès le départ, travail en bio des parcelles et volonté de vinifier au plus près du raisin : vendange manuelle triée en caissettes, pas d'égrappage et extraction douce, aucun additif sinon un très léger sulfitage avant la mise en bouteille, imperceptible aujourd'hui.

Far-Ouest est la principale cuvée de rouge du domaine, assemblage des différents cépages sur plusieurs parcelles. La robe est sombre, le nez sudiste, très épicé, légèrement balsamique, aux notes de garrigue, avec même une petite touche mentholée annonçant la fraîcheur à venir. En bouche, ça débute dans un registre méridional, rondeur et légère sucrosité "solaire", qui laisse ensuite la place à une matière dense, aux tanins déjà assez fondus, avec ce retour de végétal noble et la confirmation de la note mentholée apportant une grande fraîcheur à ce joli vin.

On est proche dans l'esprit des vins du Domaine des Dimanches d'Emile Hérédia, devenu un voisin du coté d'Aspiran, ou encore du style d'Antony Tortul à la Sorga. Des vins du sud qui s'assument comme tels, mûrs et solaires, mais frais et jamais lourds, à la buvabilité impressionnante.

Retour inespéré du Prologue 2011 de Christian Ducroux, le beaujolais nouveau déjà présenté ici en novembre et épuisé depuis.

Il s'agit cette fois d'une mise plus tardive de ce vin. Une partie seulement de la cuvée avait été embouteillée pour les primeurs de novembre, le reste attendant au frais. L'heure est donc venue et cette deuxième mise pointe donc le bout de son nez, toujours aussi appétissant. Que dire sinon que c'est vraiment dur de résister à un tel vin, si juteux, spontané, à la juste maturité, dense et léger à la fois, bouquet de fleurs et corbeille de fruits... Un noble et jeune vin de soif, qui augure de belles choses pour les crus de la région dans ce millésime.

Arrivée de Chez Charles 2010 de Noëlla Morantin, à Pouillé dans la vallée du Cher.

Après un 2009 plus rond, conformément à la richesse du millésime, le 2010 se présente plus frais, plus longiligne, d'un équilibre plus classiquement ligérien, là aussi dans le respect du millésime. Le vin est d'une belle densité, sans caractère variétal, signe de rendements raisonnables et d'une maturité aboutie. L'acidité est parfaite et étire le vin en bouche vers une finale longue et saline. Un très joli vin pour la table. Sulfitage très léger de 15 mg/l avant la mise en bouteille.

Retour du Corbières d'Antony Tortul de la Sorga, millésime 2010.

Toujours essentiellement issu de très vieilles vignes de carignan de 110 ans (à 90%) et d'un peu de grenache, ce Corbières se présente moins extrême en maturité que son prédécesseur, même si la personnalité de la cuvée est bien là. Gros volume pour ce vin rond, enveloppant le palais, avec une note de sucrosité solaire en entrée de bouche qui laisse ensuite la place à une matière dense, mûre, juteuse et d'une étonnante fraîcheur pour un vin de profil si sudiste. Comme d'habitude au domaine le vin est réalisé sans aucun additif.

Dans la foulée du 2008 arrive le 2009 de Sextant. Effet millésime oblige, on a ici plus de maturité, de chair et de rondeur qu'en 2007 et surtout 2008. Plus de tanins aussi, mais enrobés et confortables.

C'est un vin qui se goûte bien aujourd'hui sur sa gourmandise de jeunesse, mais qu'il faudra attendre un peu pour gagner en complexité aromatique et sentir se développer les notes nobles de créosote et de rose du pinot mûr et plus évolué.

Retour de la cuvée Réserve de Matthieu Dumarcher, sélection de vieux grenache, millésime 2010.

Un très beau grenache, au nez délicat et floral, puis éclatant de fruit frais, mûr et juteux. Un vin plus étiré et moins en rondeur que son plus opulent prédécesseur. Il est déjà délicieux dans son expression fruitée de jeunesse mais devrait vieillir avec beaucoup de finesse et sans doute un bouquet de plus en plus floral.

2009 est le dernier millésime de cette cuvée de vieilles vignes de gamay plantées en 1906, puisque Frédéric Gounan ne travaille plus cette parcelle désormais. Le vin est disponible exclusivement en magnum pour l'occasion.

On retrouve le style maison : un vin puissant et structuré, dense, tannique pour un gamay, avec une belle longueur. Le côté solaire de 2009 est bien là mais sans excès, avec le soyeux d'une maturité phénolique accomplie, une juste extraction et aucun excès de chaleur alcoolique. Le nez est très évolutif, marqué par les fruits noirs et les épices si souvent rencontrées dans les cuvées auvergnates de pinot et de gamay sur sols basaltiques. A garder quelques années.

Arrivée du millésime 2008 des vieilles vignes de sangiovese du domaine.

Même travail qu'en 2007 pour un résultat bien différent. Autant 2007 se présente encore très dense et ferme aujourd'hui (et donc à garder encore un peu), autant ce 2008 est immédiatement expressif et gourmand, plus évolué. Les tanins sont bien là avec une jolie "mâche" de peau de raisin, mais sans agressivité. Très belle longueur fraîche qui incite à se resservir prestement...

Plus d'images et d'informations sur le site du domaine

Après le 2007, arrivée du Bourgogne rouge 2008 de Julien Altaber, toujours issu de ses deux parcelles situées à Puligny et St Aubin. Le millésime 2008 a enfanté un vin à la maturité plus légère qu'en 2007. Un vin au profil plutôt fin et tendu donc, qui demandera un peu de patience pour s'équilibrer complètement et digérer son acidité surprenante pour un rouge.

C'est un caractère étonnant que l'on retrouve dans de nombreux rouges septentrionaux en 2008, de la Loire au Jura en passant par le Beaujolais et la Bourgogne : alcool en retrait et acidité et parfois tanins en avant. Cela donne des vins pas forcément charmeurs jeunes mais qui avec le temps révèlent des équilibres très fins et aériens.

On connaissait ici depuis l'année dernière les cuvées de sauvignon et les rouges de Noëlla Morantin. Voici maintenant son chardonnay, une vraie réussite.

C'est un vin à la gamme aromatique discrète mais élégante : fleurs blanches, ambre, noisette fraîche... Cette élégance se confirme en bouche, avec un équilibre impeccable entre la rondeur et l'acidité, et une longueur très correcte. C'est fin, net, précis. Le sulfitage avant la mise en bouteille est plus élevé que d'habitude mais reste à un niveau très faible (25 mg/l) et n'est absolument pas gênant à la dégustation.

"Surin" est le petit nom du sauvignon dans ce coin de la vallée du Cher. Bruno Allion y est installé depuis longtemps, à Thésée, mais ne vinifie ses raisins que depuis quelques années.

Il travaille maintenant ses vignes en biodynamie et vinifie ses raisins sans aucun additif. Son sauvignon 2009 est marqué par la richesse du millésime : c'est un vin puissant qui demande à digérer un peu sa forte constitution ainsi que les fines notes oxydatives encore perceptibles. C'est déjà très bon mais un peu de garde ne lui fera pas de mal. Ses autres cuvées, Surin 2010 et ses rouges issus de côt et de gamay arriveront prochainement au catalogue.

Cette cuvée vient de la vallée du Cher et est issue du cépage... côt ! Les vignes sont travaillées en bio et le vin est vinifié entièrement sans additif. Cuvaison en "mille-feuilles" de raisins égrappés et de vendange entière.

Le vin présente un équilibre surprenant : un nez de fruit noir très mûr, avec un côté solaire, qui "garrigue" presque. En bouche le vin est solide, concentré, aux tanins parfaitement dosés et mûrs, avec une belle longueur fraîche toute ligérienne qui équilibre la grosse maturité.

Arrivée des liquoreux 2005 et 2006 de Jean-François Chéné, issus de son Clos des Ortinières à Beaulieu-sur-Layon. Les vins ont été élevés pendant quatre à cinq ans en fûts sans ouillage et mis en bouteille sans additif ni filtration. Ils présentent le profil oxydatif typique des vins blancs non ouillés du domaine, mêlant fraîcheur végétale noble et fines notes confites. Le 2005 s'exprime plus en puissance, avec des notes maltées et tourbées, le 2006 se goûtant sur un registre aromatique de botrytis angevin plus classique.

La réalisation de liquoreux sans sulfites ajoutés ni filtration est un vrai défi car le risque de refermentation en bouteille est réel. C'est la raison pour laquelle Jean-François procède à des élevages très longs : il laisse ainsi les fermentations aller au bout, jusqu'à épuisement du potentiel fermentaire. Le niveau d'alcool atteint est donc assez élevé (entre 14 et 15%), mais fondu et "digéré" par l'absence d'ouillage ; les vins sont ainsi "naturellement" stabilisés. Une conservation en cave fraîche reste néanmoins nécessaire.

La dégustation de ces vins liquoreux oxydatifs sans sulfites ajoutés est une expérience gustative et esthétique inoubliable, qui dévoile un nouveau chenin de traverse sur les schistes du Layon. Des vins de méditation.

Ce Ponge "vignes centenaires" est la cuvée de cabernet franc, issue du terroir du Ponge à Thouarcé (sol de graves). Le vin est donc très différent du Ponge "normal", réalisé lui avec du gamay.

La couleur est noire aux reflets violets ; nez très complexe, cassis, mûre, goudron, et bouche fruitée, juteuse, dense, tannique mais soyeuse, avec une grande longueur chocolatée. Un superbe équilibre pour ce vin qui sera le partenaire idéal d'une belle viande rouge (un paleron grillé !). La mise est récente et le vin doit impérativement être carafé, ou attendu au moins un an en cave fraîche.

Cep de cabernet franc centenaire au Ponge à Thouarcé.

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Par Roger Dion, publié chez CNRS Editions.

Le chef d'oeuvre de Roger Dion est réédité aux éditions du CNRS. C'est un ouvrage de référence, à lire absolument pour comprendre le vignoble français, de sa création à sa situation à l'arrivée du phylloxéra.

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Un livre d'Etienne Davodeau, publié chez Futuropolis.

C'est le récit d'une initiation croisée de deux amis et voisins, Etienne Davodeau, auteur et dessinateur, et Richard Leroy, vigneron.

L'un ne connaît rien à la vigne et au vin, l'autre ne connaît rien à la bande dessinée. Ils s'initieront donc mutuellement à leur disciplines respectives : travaux de la vigne, dégustations, lectures, visites, rencontres... Une année de découverte, de partage et d'amitié, pendant laquelle chaque "ignorant", pour apprendre, obligera l'autre à se dévoiler un peu.

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Jean-François Chéné continue de creuser son sillon, personnel et original, avec des vinifications oxydatives du chenin angevin aux résultats passionnants.

Jardin de Chiron est une cuvée issue de la parcelle des Ortinières à Beaulieu-sur-Layon.

Le vin, sec, a été élevé sans ouillage pendant deux ans. On est donc dans un registre finement oxydatif tout à fait singulier : couleur ambrée aux reflets rosés, nez très complexe, herbacé évoquant l'absinthe, avec des notes de zestes confits. En bouche, tout est là ; on retrouve les arômes du nez dans un parfait équilibre gustatif : amplitude, acidité, longueur phénoménale et finale sur un retour de grain de chenin fraîchement cueilli et croqué. Un grand vin, unique en son genre.

Il ne fait pourtant de tort à personne,
en suivant son chemin de petit bonhomme.
Mais les braves gens n'aiment pas que
l'on suive une autre route qu'eux.

Olivier Cousin est vigneron à Martigné-Briand en Anjou. Il travaille ses vignes en bio, avec ses chevaux, vinifie ses vins sans additif, loue une partie de ses terres à des jeunes vignerons, en forme d'autres au travail des vignes en traction animale, embauche de nombreux vendangeurs chaque année... Ses vins se vendent bien, s'exportent partout dans le monde et se trouvent proposés à la carte de nombreuses bonnes tables.

Et tout ça sans demander la fameuse appellation d'origine contrôlée (AOC) ; ses vins sont (dé)classés en vin de France, mention remplaçant aujourd'hui celle de vin de table, ce qui interdit d'en mentionner l'origine géographique. Olivier a en effet choisi de ne plus solliciter l'AOC, car elle autorise des pratiques aberrantes et contraires à l'obtention d'un vrai vin de terroir, mais sans renoncer à dire que son vin est bien produit en Anjou.

"Coucouse", esprit frondeur et farceur, dont l'humour n'est pas la moindre des qualités, a ainsi osé écrire "Anjou Olivier Cousin" sur ses cartons et "Anjou Pur Breton" sur ses bouteilles de cabernet (le "breton" étant le petit nom du cabernet franc dans la région).

Pour cette bonne blague, il est aujourd'hui accusé de "faire du tort à son appellation" et menacé par la répression des fraudes d'une amende qui pourrait atteindre 30 000 €.

Comment comprendre une telle sanction, qui pourrait menacer la survie de l'activité ? Aberration bureaucratique, excès de zèle, volonté de faire un exemple et de dissuader d'autres candidats à l'humour ?

Et outre le montant de l'amende, qui fait aujourd'hui du tort à son appellation ? Olivier Cousin, acteur du renouveau angevin, mondialement reconnu pour la qualité de son travail ? Ou plutôt tous ces vins issus de rendements déments, de sols malades gavés d'engrais et de pesticides, de vendanges à la machine, réglementairement chaptalisés et/ou acidifiés, levurés, hyper-sulfités, et finalement imbuvables malgré leur appellation d'origine contrôlée ?

Pour soutenir Olivier Cousin, vous pouvez signer le courrier au procureur proposé par Sylvie Augereau sur son site Glougueule.

Le Moulin-à-Vent d'Isabelle et Bruno Perraud est de retour avec le millésime 2010.

Comme d'habitude, un superbe beaujolais de terroir 100% raisin, mûr, juteux, réglissé, à la fois dense et élégant, aux tanins justement extraits, long en bouche. Il y a dans ce millésime un très bel équilibre ; le vin est moins concentré et plus classique que 2009, mais plus ouvert aujourd'hui. Un bon carafage reste nécessaire pour sa pleine expression en cas de consommation rapide. Mais il n'y a aucune urgence...

Le Ponge 2010 en grand format, pour les amateurs de gamay dense et juteux.

Retour du gamay du Ponge, parcelle graveleuse située sur le plateau au sud de Thouarcé.

Le vin est toujours élaboré selon les mêmes méthodes : cuvaison courte de vendange entière avec des pigeages manuels doux, puis entonnage à chaud, élevage d'une petite année et mise en bouteille à la main sans additif.

On quitte le registre solaire du 2009 pour une expression plus ligérienne. La robe est toujours aussi sombre, le nez, très franc et net, est une explosion de fruits (mûres notamment). Enfin la bouche est parfaitement équilibrée entre la maturité et la fraîcheur, avec des tanins au dosage millimétré. Un vin complet, d'une incroyable "buvabilité". La bouteille étant facilement trop petite, le vin est aussi disponible en magnum.

Le gamay du Ponge avant la vendange.

Après Genèse 1999 et 2002 sort aujourd'hui le millésime 2000 de la cuvée de chenin de Xavier Caillard à Brézé.

Ici, les vins sortent de la cave quand ils commencent à être prêts à boire, après une dizaine d'années d'affinage en fût puis en bouteille. Au travail de jardinage à la vigne suit un patient et méticuleux processus de vinification et de maturation en cave.

La robe est dorée, le nez puissant, aux arômes plus jeunes de fleurs blanches sucrées, de poire et de pêche, et plus évolués de résine, de miel et de cire. La bouche est ronde, ample et persistante, étirée par une belle acidité toute ligérienne. Un vin pour la table, avec au choix ris de veau, girolles, homard, foie gras...

Ce "nouveau" millésime se situe à la croisée des précédents, avec l'ampleur et la rondeur du 1999 et la droiture tranchante du 2002.

La cave de Xavier Caillard, creusée dans le tuffeau, où s'élèvent longuement les vins.

Après la Bonne Pioche et Moncailleux, voici la cuvée de Fleurie de Michel Guignier (de Vauxrenard) dans le grand millésime 2009.

C'est un superbe jus vinifié entièrement sans additif. On retrouve le style maison fait de maturité et de densité dans une forme élancée ; robe grenat légèrement trouble, nez de cerise, de pivoine, de réglisse, et bouche pleine et longue, aux tannins bien présents mais très mûrs. Le vin est déjà délicieux mais il sera très intéressant d'en laisser de côté pour profiter pleinement de la complexité aromatique qu'apportera le vieillissement. En attendant, un bon passage en carafe est recommandé.

Après le 1998, désormais épuisé, voici le millésime 2001 de la cuvée de sylvaner sous voile de Patrick Meyer.

Comme son prédécesseur, le vin a passé trois ans en élevage sous voile sans ouillage. On retrouve le style et l'originalité de la cuvée, avec peut-être encore plus de puissance et de jeunesse. Un registre aromatique unique et pas particulièrement oxydatif, une acidité redoutable, une ampleur et une longueur en bouche incroyables : encore un vin singulier et passionnant de Patrick Meyer !

Arrivée de la Mémé 2009, toujours issue des vignes centenaires de grenache du domaine.

Les conditions du millésime ont rendu la vinification compliquée et le vin a présenté après la mise une acidité volatile marquée. Compte tenu de la puissance et de la densité du vin, on a déjà aujourd'hui une bonne intégration de cette volatile. Le vin commence à bien se présenter, associant maturité, tanins, fraîcheur et longueur, avec une complexité aromatique naissante très prometteuse. Rendez-vous dans 10 ans pour de belles retrouvailles avec cette atypique Mémé.

C'est malheureusement terminé pour Violette 2010.

On retrouve l'esprit de 2007 côté finesse et légèreté, mais avec plus de chair : une densité discrète qui s'insinue doucement au fil de la dégustation. La matière n'est pas perceptible immédiatement mais se révèle petit à petit, délicate. Bel accord avec la pintade.

La légère réduction à l'ouverture s'estompe rapidement après aération. Un court passage en carafe est souhaitable.

Après les 2007, toujours disponibles, arrivée des vieilles vignes 2008 du Clos du Rouge Gorge de Cyril Fhal.

La cuvée est toujours issue de vieilles vignes de 70 à 110 ans, avec 90% de carignan et 10% de grenache. Le vin se présente plus immédiat et charmeur que le 2007, millésime plus austère et fermé à sa naissance. Il joue aujourd'hui sur un équilibre plus "sudiste" et épicé que son prédécesseur, d'esprit plus septentrional.

En tout cas, un très beau vin de terroir et de repas, idéal compagnon de l'agneau.

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La Sagesse 2010 en grand format, pour les patients, les nombreux ou les gourmands...

Après un passage au domaine des Bois Lucas, Noëlla Morantin s'est installée à Pouillé, dans la vallée du Cher, reprenant en location quelques hectares de vignes en bio depuis de nombreuses années. Les vins ne subissent qu'un léger sulfitage à la mise en bouteille (15 à 20 mg/l maximum).

Arrivée de sa cuvée de sauvignon Chez Charles dans le millésime 2010 : belle maturité, sans caractère variétal ni opulence exotique, style droit et net, presque tranchant, fin de bouche longue et saline. L'acidité tient parfaitement le vin. A boire (après aération) ou à garder, mais surtout à marier à table.

Arrivée de Moncailleux, cuvée spéciale de Moulin-à-Vent de Michel Guignier, version 2009, toujours 100% raisin.

Grosse matière pour ce vin encore fort jeune, mais déjà quel plaisir avec ces arômes complexes évoluant sans cesse. La bouche est à la fois fraîche et mûre et révèle petit à petit sa puissance tannique et sa concentration. Grande longueur : on a la sensation de mâcher longtemps la peau de raisin, comme un rappel des vendanges. Un vin magnifique de franchise et de respect du fruit, au potentiel de garde indéniable.

Les vins de Michel Guignier sont de retour. Pour commencer, la Bonne Pioche, un Beaujolais-villages 2009. On retrouve les caractéristiques habituelles des vins du domaine : maturité, concentration, tanins et longueur. Avec la densité et le caractère solaire propres à 2009, mais sans surmaturité ni lourdeur.

Michel Guignier est installé à Vauxrenard et travaille ses vignes en biodynamie avec des rendements ne dépassant que rarement les 20 hl/ha. Les vinifications sont réalisées sans le moindre additif.

L'énorme travail à la vigne se retrouve dans les vins : un fruit dense, de beaux tanins de raffles mûres, une longueur sur le marc frais et une fin de bouche salivante. Toute la gamme est superbe. Mais attention ce sont des vins pour la table et la garde, à carafer si on veut en profiter rapidement.

Voici un beaujolais fruité et gouleyant, frais et croquant : une gourmandise. Il est issu de vignes de 80 ans. Elevage de 30 mois sur lies fines en cuve béton. Très léger sulfitage à la mise en BIB.

Ce même jus composait l'année dernière la cuvée Amène proposée ici à l'époque.

C'est terminé pour les 1999 de la Maison Overnoy / Houillon.

Voici une cuvée rare : un savagnin élevé dix ans avec ouillage, sans recherche d'oxydation ni de voile donc.

Issu d'une vendange très mûre dans un magnifique millésime jurassien, le vin est sec, puissant, presque brutal, avec une longueur interminable. Des notes de raisins secs rappellent la haute maturité de la vendange. Et malgré l'ouillage, des notes oxydatives sont quand même présentes, mais différentes de celles d'un vin jaune. Le nez évoque un comté fruité d'une vingtaine de mois avec une intensité rarement rencontrée. L'accord va ici de soi.

Après les Vignes de mon Père 1999 de Jean François Ganevat, nous avons encore ici une grande expression du savagnin dans ce millésime, radicalement différente, mais également sublimée par l'élevage long avec ouillage.

Après dix ans en fût, ce vin vient de se voir mis en petits flacons de 50 cl. Un peu de patience donc, le contenu en vaut vraiment la peine.

Ce ruminant est une étonnante cuvée de gros manseng ramassé très mûr et vinifié trois ans en fûts sans ouillage (potentiel de 16,5° à la vendange, et donc un peu moins en fin d'élevage). Dominique Andiran, installé dans le Gers, fait un travail remarquable, tant sur ses blancs ouillés que sur ses expériences d'élevage oxydatif.

D'une grande complexité aromatique dans un registre finement oxydatif (mais non jurassien), le vin est sec, très puissant et ample, parfaitement équilibré par son acidité, avec une grande longueur en bouche. A réserver à la table, avec des volailles crémées, du homard, des épices ou certains fromages de long affinage.

Arrivée du magnifique ploussard 2009 de la famille Houillon. Il s'agit d'un vin d'exception engendré par un millésime très solaire. Le fruit est énorme, très rhodanien, très grenache. Beaucoup de volume et de longueur, mais sans aucune lourdeur. La finesse de la trame est bien là, un peu en retrait pour l'instant, mais avec un peu d'âge... On peut craquer maintenant pour ce fruit si pur et si mûr, mais il y a tant à venir que l'oubli de quelques flacons au fond de la cave s'avère obligatoire.

Arrivée tardive des Gains 2008. La fermentation malolactique tant attendue ne s'est finalement pas faite ; le vin a donc été mis en bouteille sans "malo"... et sans sulfites. A conserver en cave fraîche donc.

L'acidité étant d'ordinaire une des caractéristiques de la cuvée, on sera ici servi. Le double effet millésime et absence de malo renforcent encore ce caractère et ces Gains sont dotés d'un potentiel de garde sans doute jamais atteint par la cuvée.

Cela dit, la maturité et la puissance sont au rendez-vous. Le vin est dense, compact et long, avec ce coté "brut et sans concession" typique de la cuvée, peut-être encore accentué sur ce millésime. Réservé aux amateurs de blancs puissants et nerveux, à boire impérativement à table.

Chenin à Maligné.

Mlle M 2010 est encore en élevage. Sortie prévue au printemps 2012.

Supplément d'émotion sur cette cuvée par rapport au Pouilly-Fumé. Le jus est magnifique d'équilibre, entre puissance et finesse. La complexité aromatique naissante est déjà impressionnante. Mais c'est la présence saline et la longueur en bouche qui emportent l'adhésion. L'absence totale de sulfitage est ici perceptible dans l'évidence et l'immédiateté avec lesquelles le vin se livre. Chaque gorgée appelle la suivante, et c'est un critère qui ne trompe pas. Encore !